Изградете Arduino в Nissan Qashqai, за да автоматизирате сгъването на огледалото на крилото или друго: 9 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Nissan Qashqai J10 има няколко малки досадни неща за органите за управление, които лесно биха могли да бъдат по -добри. Един от тях трябва да помни да натисне ключа за отваряне/затваряне на огледалата, преди да извади ключа от запалването. Друго е малкото конфигуриране на BCM (модул за управление на тялото) и главното устройство на Nissan Connect. Има няколко други неща, но най -важното е, че не пуска Имперския марш, когато стартирате двигателя, както правят моите квадрокоптери! Трябваше да се направи нещо.

Съобщава се, че първият е решен в по -новите модели J11 (2015+?), Но мисля, че за 2014 J11 Qashqai все още трябва да си купите комплект. Има отделни комплекти за моделите J11 и J10 (2008 - 2013 г. или повече) като официалния комплект на Nissan (не знам цената), комплекта AcesDVD от 70 паунда от някои хора на qashqaiforums.co.uk и няколко по -нови настроики. Един дори се появи на aliexpress само за 17 евро, но вече не е наличен. Тези комплекти са склонни да се свързват само с 8 проводника в колата, които трябва да намерите, и те автоматично ще сгънат огледалата, когато заключите колата, и ще се сгънат, когато я отключите, така че това е наистина полезно, но все още не ви дава голяма гъвкавост.

И тъй като имам около $ 1 Arduino клонинги и няколко чекмеджета с MOSFET, транзитори, високоговорител и други компоненти в локалното хакерско пространство и знаейки малко за аналоговата електроника, се заех да копирам това, което правят тези комплекти, но с гъвкавостта да променя логиката чрез препрограмиране платката Arduino през USB по всяко време. Какво може да бъде сложно при свързването на Arduino и няколко MOSFET, нали? Оказва се, че има много странности при шофиране на двигател с MOSFET или транзистори, което означаваше препроектиране на връзките няколко пъти, добавяне на H-Bridge от $ 1,50 от aliexpress и куп резистори, но работи и научих няколко неща. Ето как можете да направите същото, ако предпочитате това пред закупуването на готов комплект за някъде между 17 и 90 евро. Вероятно отнема един ден, за да разберете всичко, да запоите какво трябва да бъде запоено, да програмирате и да окабелите.

След като разрешите arduino с проблеми със захранването, не правите нищо 99% от времето и знаете как да получите достъп до окабеляването в колата, можете да добавите много други механизми, като свържете други сигнални проводници към платката. Досега аз карах моите да играят имперския марш на Междузвездни войни, когато стартирам колата, или с помощта на малкия високоговорител, или всъщност използвайки DC моторите в задвижваните огледала, които, задвижвани с PWM сигналите на Arduino, са също толкова добри, колкото и дронове за игра звуци. Arduino ще сгъне/разгъне огледалата със закъснение от 1 секунда при събития за заключване на автомобил (за разпределяне на товара), а също така ще ви позволи ръчно да сгънете/разгънете огледалата за 15 секунди след изключване на ключа, тъй като arduino се изключва след 15 секунди от неактивност (всички конфигурируеми). Той също така контролира захранването на прозорците, така че мога да ги затворя за 15 секунди, след като извадих ключа.

Имайте предвид, че ако не е за забавление, не си струва да правите всичко това, честно казано просто купете комплекта и спестете време.

Стъпка 1: Общ преглед

Така че моят Qashqai е моделът J10 за 2013 г., ляв волан (за движение от дясната страна), неинтелигентен ключ и версия без Superlock, но това трябва да се отнася за всички модели J10, оборудвани с огледала с крила, може би за J11 и вероятно други модели. Окабеляването е малко по -различно във всяка версия на J10, като цяло имате 8 комбинации (LHD/RHD, iKey/без iKey, Superlock/без Superlock) с разликите, документирани в сервизните ръководства, които ще свържа, J11 е също добре документирано.

От какво имаш нужда:

• компютър с инсталирана Arduino IDE,
• две Arduino 5V платки или клонинги от тях. Използвам aliexpress 5V 16MHz Pro Mini клонинги като тези. Единият е този за колата и имате нужда от втори или действителен ISP програмист, за да препрограмирате буутлоудъра на първия. Можете също да използвате всяка друга платка за разработка, но те трябва да са от тъп тип (като Arduino, а не с един бордов компютър), за да се уверите, че се зареждат бързо. Можете обаче да добавите SBC заедно с Arduino.
• H-Bridge като популярния чип L298n, освен ако не искате да изградите свой собствен с 6 до 8 MOSFET или транзистори и няколко други компонента. Използвам тези 2-канални алиекспресни платки L289n с всичко включено.
• четири диода от всякакъв тип, които поддържат до около 15V (почти всеки диод с отвори).
• набор от резистори от 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ или повече, използвам резистори през отвори, намерени в моето локално хакерско пространство.
• захранващ P-канал MOSFET, който може да поддържа 1A или 2A (алтернативно PNP транзистор), използвам IRF9540n. Ако искате и той да задвижва прозорците, за да мине през него, насочете се към поне 5А.
• малък N-канал MOSFET (алтернативно NPN транзистор), използвам 2n7000, но по-голям като IRF540 или RFP50N06 също работи.
• по избор високоговорител и 100Ω резистор.
• кабели, някои от около 18 AWG за окабеляване на автомобила (използвам 18 или по -малко силиконови кабели AWG от aliexpress) и малко тънък проводник за свързване на компонентите заедно, по избор спойка или спойка, за да монтирате всичко и да закрепите заглавки.
• джъмперни кабели, мултицет, клещи, поялник и плоска отвертка за премахване на капаците на автомобила.

Стъпка 2: Програмирайте Bootloader

Бордът номер едно ще влезе в колата. Борд две ще е необходим само за флашване на буутлоудъра на Arduino номер едно, веднъж. Това е така, защото базираните на AVR Arduinos са склонни да се доставят с по-стария буутлоудър, който има вградено 500ms или 1s забавяне преди стартиране на вашите програми, за да се даде време на програмиста да го сигнализира. Новият буутлоудър по подразбиране е optiboot, който има механизъм, който му позволява да стартира програми веднага при включване.

В колата Arduino ще се захранва от един от следните три сигнала: ACC включване, заключване или отключване. Последните два сигнала са кратки 12V импулси, които ни събуждат само за момент, оттам Arduino ще трябва да използва един от своите цифрови пинове, за да сигнализира, че иска да продължи да получава захранване. Трябва да преосмислим целевия Arduino с optiboot, така че да може да направи това достатъчно бързо, преди пулите да свършат и да загубим мощност. (Можете да заобиколите това, като добавите голям кондензатор, но мех)

Свържете платка две към компютъра - ако няма USB порт, като клонингите Pro Mini, които използвам, запоявайте 5 мъжки щифта на GND, VCC, RXD, TXD, DTS отстрани на платката и се свържете чрез USB -към сериен адаптер. След това отворете IDE на Arduino, от Файл/Примери заредете Arduino ISP и декомментирайте този ред:

#дефинирайте USE_OLD_STYLE_WIRING

(ако Arduino IDE е достатъчно нов, за да го имате, в противен случай няма нужда да коментирате нищо). В менюто Инструменти/Борд ще трябва да изберете един от Arduino Pro или Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove или Arduino/Genuino Uno в зависимост от скоростта на предаване, конфигурирана в буутлоудъра, изпратен на вашите дъски. Опитайте ги, докато не можете да качите скицата на дъската. Изключете дъската.

Запояващи щифтове, мъжки или женски, в зависимост от наличните джъмперни кабели, на цифровите щифтове 10, 11, 12, 13 на двете платки (можете да използвате мъжки джъмперни кабели без никакви заглавки, но мех …) и RST, VCC и GND на борда на един. Всъщност на тази дъска вероятно ще ви трябват заглавки всички щифтове от тази страна на дъската, така че може и да ги запоявате директно. След това свържете щифтове 11, 12 и 13, VCC и GND на двете платки заедно и щифт 10 от две платки две към RST на първата платка. Може да искате да използвате алтернативните VCC и GND щифтове на борда на два, за да можете да държите USB-към-сериен адаптер също прикрепен.

Накрая свържете платка две към компютъра, изтеглете последната версия на optiboot optiboot.zip от https://github.com/Optiboot/optiboot/releases и следвайте Инсталирането, като използвате инструкциите на Arduino IDE в уикито. Като алтернатива, ако използвате Linux и имате инсталиран avrdude, просто разархивирайте optiboot.zip и изпълнете следните команди:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U флаш: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Първата команда настройва предпазителите на AVR така, че да ускори още повече стартирането на скица за сметка на стабилността на часовника. Регулирайте пътя /dev /ttyUSB0 според това как се показва вашият USB-към-сериен адаптер.

Стъпка 3: Програмирайте скицата на Arduino

Сега можете да свържете дъската Arduino 1 директно към компютъра, да отворите тази скица в Arduino IDE и да компилирате и качите скицата на дъската. Ако използвате 16MHz Pro Mini както аз, с двоичната версия на optiboot, първо трябва да изберете Arduino/Genuino Uno от Инструменти/Табла.

По -късно можете да се върнете и да промените някое от картографирането и опциите в кода. Ако по -късно направите някакви корекции или подобрения в кода, не забравяйте да ги внесете отново в заявка за изтегляне на github.

Стъпка 4: Изградете своя електронен борд

Накрая ще трябва да свържете всички компоненти заедно и има много начини да направите това. Ще трябва да завършите със схема, както е показано на снимката (или тук). Най-лесният начин изглежда е да направите всички връзки на макет и да имате ред за заглавки на щифтове за свързване на платката Arduino, други 2 пинови заглавия за положителни и отрицателни високоговорители, 2, 3 или 4 пинови заглавия за свързване към H-Bridge пробив в зависимост от вида му и по-дебели кабели, за да се направят в крайна сметка 12V връзките към проводниците на автомобила и PWR и GND кабелите към H-моста. Таблото ми излезе доста ужасно, но работи, можете да го видите на снимките по -горе.

Някои бележки относно схемите:

• За простота реших да поставя всички компоненти през отворите и заглавията на щифтовете и от едната страна на платката за макет, а действителните връзки между тях, с проводници или спойки, от друга.
• Оформлението на дъската, ако дори искате да използвате печатна платка, не трябва да е нещо като оформлението на схемите.
• Моята платка има проводници за GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ и MIRROR- от около 8 см, всички те ще се свържат към конектора M7 в колата, който е точно под таблото за управление. Моите проводници BAT+, LOCK+ и LOCK- са по-дълги, защото се свързват другаде.
• Резисторите R1 до R8 образуват разделители на напрежението за входните 12V сигнали, които се четат от цифровите щифтове на Arduino. Връзката между резисторите 47k и 100k е около 2: 1, което за 5V Arduino (с токов толеранс от около 3V до 5.5V за високо ниво) означава, че напреженията от колата могат да варират от около 9.5V до около 17V. Това би трябвало да е достатъчно, за да може всичко да работи, дори и при силно разредена батерия в колата до пълна и дори до 4-клетъчна литиево-полимерна батерия, като тези, използвани в дронове (понякога се използва и за стартиране на автомобили с разредена батерия, ако това е всичко) ти имаш). Можете да използвате различни стойности на резистора, но те също трябва да са близки до или по-високи от вградения в Arduino издърпващ се резистор на цифровите щифтове, защото ние скицата използва издърпването, за да открие ВИСОКИ, НИСКИ и плаващи състояния на щифт. Това е и причината типичният превключвател на ниво I2C да не може да се използва за превод на ниво. Превключвателят на ниво I2C включва постоянни издърпващи се резистори и би усложнил нещата много. Нашите разделители на напрежение работят като падащи.
• Двата MOSFET позволяват на Arduino да се изключи напълно, когато реши, че вече не трябва да прави нищо, за да се увери, че акумулаторът на колата не се изтощава, ако оставите колата за по -дълъг период от време. M-транзисторът с P-канал трябва да пренася целия ток до H-моста, огледалните двигатели и други потенциални двигатели, така че трябва да понася минимум около 1A и много повече, ако ще захранвате и прозорците през него.
• Използвал съм допълнителен резистор от 4,7K на портата на M-канала с N-канал, за да го защитя, нещата все още работят без този резистор, но изгорих няколко 2n7000 мосфета по време на тестването и исках да покрия всички възможни проблеми.
• Ако използвате PNP транзистор (като например TIP135) вместо P-канал MOSFET, можете да пропуснете резистора R10, защото портата ще има по-малък капацитет.
• Ако използвате и NPN транзистор (като 2N2222A) вместо N-каналния MOSFET, можете също да пропуснете резистора R9.
• Ако смятате, че е добра идея да изградите свой собствен H-Bridge, погледнете тази страница, той изброява редица проекти на H-Bridge и някои капани, които трябва да знаете.
• R2 и R6 също биха могли да бъдат премахнати, ако сте направили скицата на Arduino достатъчно умна, за да откриете сигнала за отключване само от заключващия проводник.
• Текущият сензорен сигнал на H-Bridge (SenseA) е по избор и текущата ми скица дори не го използва. Пробивът на aliexpress L298n идва без текущите чувствителни резистори, показани в референтните схеми в листа с данни, но те могат да бъдат добавени лесно (изискват изрязване на следа).
• Ако промените картографирането на щифтовете на Arduino, единствените съображения са: LOCK+ е свързан с аналогов щифт, за да може в бъдеще да усеща както сигналите за заключване, така и за отключване от този щифт. Текущите сензорни сигнали също са аналогови пинове. ENA сигналът и високоговорителят на H-Bridge са свързани към PWM-съвместими щифтове, за да се даде възможност за генериране на PWM върху тях, но отново това не се използва в момента.
• Ако използвате пиезо високоговорител, не трябва да имате нужда от резистори на позиционния щифт на високоговорителя. За други видове високоговорители вероятно ще се нуждаете от 100Ω резистор между щифта 10 на Arduino и високоговорителя, който не е в схемата.

Стъпка 5: Намерете сигналите за заключване в колата

Това е малко сложно и където съм виждал няколко от хората, които са закупили готовите комплекти, се провалят по време на инсталацията, според коментарите на купувачите. Сервизните ръководства са полезни за намиране на правилните проводници, но само до известна степен, тъй като тези ръководства са направени за диагностика (ако това, направете това..), а не за документиране. Копирах някои страници от една от версиите на ръководствата, които можете да потърсите в Google, и добавих някои бележки към тях.

Вижте диаграмата на страница 72 (за LHD) или 89 (за RHD) за имената на конекторите на главния кабел. Поставих arduino под таблото, затворете огледалните контроли, така че исках да се свържа с проводници в основния кабел.

За повечето сигнали можем да използваме кабелите към конектора M7, който всъщност се включва директно в модула за управление на огледалото. Въпреки това положителният проводник и положителното заключване (или отключване на отрицателно) и отрицателно заключване (или отключване на положително) проводници не съществуват. Всъщност има повече от един проводник за отключване (отрицателно заключване), идващ от модула за управление на каросерията, тъй като вратите могат да се отключват независимо. Можем да използваме всеки от сигналите за отключване за нашата цел. Вратите обаче могат да се заключват само едновременно, така че има само един сигнал за заключване (отрицателен отключване).

При версията с ляво задвижване положителният сигнал за единично заключване се насочва към задните врати през дясната половина на колата, така че не можем да използваме конектора M13, което би било удобно, защото има само сигнал за отключване. В автомобилите с дясно управление можете да използвате проводниците към конектора M11, който има както необходимите ни сигнали, така и е лесно достъпен. Във версията LHD аз снадих кабелите, които отиват към конектора M19, който има заключващи и отключващи проводници за предната врата на водача (M19 се включва в D2 в снопа на вратата на страница 82). M19 е доста недостъпен, но кабелите, които отиват до него, излизат от голяма пластмасова тръба заедно с кабелите за M18, M77, M78, M13 и M14, така че те са лесни за намиране. Съединителните кабели M11 за версията с десен волан излизат от тръба, която е на същото място, но от дясната страна.

За да стигнете до там, първо трябва да премахнете това, което ръководството нарича „предната плочка за ритане“, която е пластмасовата част на пода точно до вратата на водача. (Смятам, че това е номер 4 в диаграмата на страница 14 от тази част от сервизното ръководство). Можете да го усилите с отвертка, която трябва да накара пластмасовите му фиксатори да се отделят от пода и след това трябва да видите всички кабели и съединители в предната част. Следва „финишърът от страна на таблото“, който представлява пластмасов капак, започващ от пода, отстрани на педалите (номер 1). В предната му част има пластмасов винт, преминаващ през него (номер 12 на диаграмата) с пластмасова гайка, която трябва да се извади и след това цялото нещо може да се отдели, като се надявам, без да се счупят пластмасовите пластинки. По желание може да искате да премахнете „долния инструментен панел“, страница 14 тук.

Конекторите, които сега ще видите, свързват главния сбруя с колана на тялото (M13, M14), сбруята на машинното отделение (M77, M78) и снопа на вратата (не се вижда, M18, M19).

Страница 630 на тази част от сервизното ръководство показва оформлението на конектора M19 за конфигурацията "БЕЗ I-KEY & SUPERLOCK", можете да търсите разклоненията за всяка конфигурация в индекса, но цветните кабели трябва да са почти еднакви. В моя случай пише (на страница 630) пин 2 "GR" за сиво и щифт 3 "SB" за небесно синьо. Страница 626 показва как те са свързани по целия път от BCM до „задвижването на ключалката на предната врата (от страната на водача)“, но основно цветовете са всичко, което трябва да знаем. В моя случай сивото е отключено, а небесно-синьото е заключено.

Така че, когато намерите около 6 снопа кабели, излизащи от тази широка гофрирана тръба точно отстрани на лоста на капака на горивото, 4 групи кабели ще отидат към съединителите по -надолу, докато 2 ще отидат някъде вляво. От тези два забелязах, че един има по -дебели кабели, това е този, който отива към конектора M19. Намерете сив, небесносин и розов кабел. Розовото е положително на батерията. В моя случай има два небесносини кабела с някакви ръчно направени точки, а този, от който се нуждаем, е малко по-тънкият от двата. В крайна сметка направих малки разфасовки с фреза и проверих кой показва къс положителен импулс на мултицета при заключване на колата. След това отрязах и трите кабела с клещи, направих връзките отново с винтови клеми и след това добавих три удължителни кабела (2x бели, 1x червени) от около 40 см, за да насоча сигналите до мястото, където щеше да бъде моят Arduino (близо до огледалните контроли). Нищо не трябва да се случва, но може да искате първо да отрежете един кабел, да заключите краищата му в винтовите клеми, едва след това да отрежете следващия, за да избегнете късо съединение.

Забележка: можете временно да изключите повечето неща, за да извадите кабелите от пътя си, но ако изключите конекторите M77/M78, цялото табло ще загуби батерията и часовникът ще се нулира и вашият Nissan Connect ще поиска код за защита.

Забележка: някои от тези конектори имат други интересни сигнали, като например M13 има проводници от сензорите за отваряне на вратата, така че ако искате да направите някакъв вид автоматизация на Arduino, който трябва да знае дали някоя врата е отворена, можете да се възползвате от свържете също така снадете съответните кабели, за да ги свържете към Arduino.

Забележка: за целите на тази инструкция можете също да монтирате Arduino вътре във вратата и ще имате достъп до всички сигнали на едно място.

Стъпка 6: По избор: Windows Power

Докато сте там, можете също да подготвите четвърти кабел, който ще захранва контролите за прозорци и двигателите от нашия MOSFET, контролиран от Arduino, вместо от проводника BCM, който захранва само 12V, когато ключът е в положение ON. Това ще ви позволи да контролирате прозорците за тези 15 секунди, през които сме програмирали Arduino да остане захранван след изключване на ключа. Въпреки това ще ви трябва съответно здрав P-канал MOSFET и окабеляване. Все още не съм проучил дали моето окабеляване не натоварва предпазителите или BCM малко прекалено много, но все още не съм изгорял.

За да направите това, ще трябва да намерите двата „сини“(не „небесносини“) кабела, които отиват към конектора M19. Този, в който ще инжектираме мощност, е по -дебелият от двата, щифт номер 8 на M19. Обикновено и двете са съкратени заедно, така че няма начин да разберете кое е кое само с мултицет, докато не отрежете един от тях. Просто изрежете малко по -дебелия. Сега няма да се нуждаем от горната му половина (тази, която обикновено захранва от BCM през главния кабел), така че просто увийте този край в електрическа лента. Използвайте винтова клема, за да удължите другата половина (тази, която отива към M19), подобно на другите три удължителни кабела, които сме подготвили.

След това увих всичко, включително винтовата клемна лента с много електрическа лента, също така увих четирите си удължителни проводника заедно и ги насочих под капаците на таблото. С това можете да монтирате „плочата за ритане“и „финиша за страничната табла“обратно на местата им.

Забележка: този четвърти проводник не е задължителен, но можете да направите това, дори ако планирате по -късно да намерите достатъчно голям MOSFET, за да не се налага да се занимавате отново с кабелните снопове. Междувременно можете да свържете този четвърти кабел директно към ACC захранването в следващата стъпка.

Стъпка 7: Свържете устройството към кабелите за управление на огледалото

Сега, когато имате всичките 8 кабела близо до огледалните контроли, можете да вземете друга винтова клемна лента и да свържете всичко заедно. Ще забележите, че огледалните контроли са монтирани върху приблизително правоъгълна плоча, която можете да изтласкате с плоска отвертка. От вътрешната страна ще има три гнезда, най -големият е мястото, където конекторът M7 от главния кабел се включва. Вижте по -горе разводката на конектора M7 с бележките, които добавих. По принцип ще трябва да отрежете проводниците за щифтове 1 (GND, черен), 3 (ACC, червен), 8 (MIRROR+, оранжев) и 9 (MIRROR-, син).

Това са връзките, които трябва да направите:

• Удължителните проводници LOCK+ (заключване) и LOCK- (отключване) и BAT+ (положително зареждане на батерията) от M19 от предишната стъпка към нашата платка.
• Кабелът GND, който разрязвате на две, трябва да бъде свързан обратно с винтова клема и да бъде снаден, за да се свърже и с нашата верига.
• Сигналите MIRROR+ и MIRROR не са свързани. Половинките, които отиват към главния кабел, трябва да бъдат свързани към H-моста, докато половината от MIRROR- сигнала от конектора M7 трябва да се свърже към SWITCH- сигнала, който отива към Arduino през делителя на напрежението. Другият кабел не е необходим, но го заключете в винтовата клема, за да не се загуби.
• ACC проводникът от сбруята се свързва към нашата платка, докато PWR изходът от нашата платка се свързва към мястото, където ACC е бил свързан към конектора M7. Можете да използвате две винтови клеми, за да свържете двете половини на оригиналния кабел към проводниците ACC и PWR от новата ни верига.

Свържете Arduino и високоговорителя към останалата част от веригата и нанесете електрическа лента навсякъде или можете да проектирате красив 3D отпечатан калъф, който да държи всичко заедно. Аз самият избрах метода на електрическата лента навсякъде. Току-що оставих USB-към-серийния адаптер, свързан към Arduino, тествах, че Arduino реагира на всички правилни събития, като издава звуци с високоговорителя, след това бутна бъркотията през отвора за контролния панел на огледалото, постави този панел обратно и само остави USB конектора изложен за по -нататъшни промени в скицата.

Стъпка 8: Тествайте

Ако сте оправили по -голямата част от кабелите, единственият проблем, който остава, ще бъде да разберете полярността на сигналите за заключване/отключване, полярността на проводниците на огледалния двигател и полярността на сигнала на превключвателя. С моя скица такъв, какъвто трябва, поне трябва да чуете свиренето на мелодията на Imperial March, когато завъртите ключа в позиция ACC, а огледалата трябва да се сгъват или навън. Ако се сгънат, вместо да се извадят, просто превключете PIN_HBRIDGE_DIR1 и PIN_HBRIDGE_DIR2 пинов номер в скицата и качете отново на дъската. След това, ако ръчният превключвател на огледалото работи по грешен начин, разкомментирайте

#дефинирайте MIRROR_SWITCH_INVERT

линия. Накрая опитайте да заключите и отключите колата, ако огледалата се движат в друга посока, тогава превключете PIN_LOCK1_IN и PIN_LOCK2_IN пинов номер в скицата.

Стъпка 9: Какво друго може да се направи

• Затворете прозорците и покрива на ключалката за кола и евентуално възстановете до последната позиция при отключване. Това също трябва да работи с H-Bridges, но не съм сигурен, че ще остане достатъчно IO на Arduino за всички кабели. Ще ви трябва текущо изследване, за да можете да усетите колко дълго са работили двигателите, за да можете да се върнете в същото положение по -късно. Простото затваряне на прозорците при заключване е по-лесно, защото имате нужда само от един изходен щифт и половината от H-Bridge с допълнителни диоди или MOSFET, за да избегнете късо съединение, ако някой е задействал ръчните контроли за прозорци едновременно. Окабеляването на всичко това изглежда лесно за пътниците и задните прозорци, защото всичко това минава през конектора D8/B8, но прозорецът на водача е по -сложен.
• Според форумите може да е нежелателно да се опитвате да сгънете огледалата през зимата, ако механизмът е замръзнал. Arduino има NTC термистор и може автоматично да реши, че вместо водачът да трябва да докосва превключвателя на огледалото два пъти годишно.
• Разберете дали сигналът за заден ход към Nissan Connect е единичен проводник или OBD2 сигнал. Бих искал Nissan Connect да продължи да показва изгледа на задната камера в продължение на няколко секунди след превключване на предавка напред, а също и да показва изгледа на задната камера, когато колата се върти назад без включена задна скорост. Основното ми дразнене с тази система.
• Добавете Raspberry Pi или друг SBC до Arduino, за да обработвате OBD2 сигнали, както и сигнали от Arduino, направете регистрирането и допълнителните интелигентности.