LED куб дисплей: 9 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

В този проект ще изградите 8x8x8 LED куб като дисплей. След като изградите куба и научите основите на кода, ще можете да напишете свои собствени анимации на дисплея. Това е чудесен визуален за научни цели и ще бъде приятно декоративно допълнение към вашата стая! По време на процеса на изграждане на куб, вие ще придобиете цял набор от основни умения по електроника, което проправя пътя за по-сложни проекти в бъдеще.

Това е моят индивидуален проект за курса по електроника и отне около пет седмици. Прекарвах 12 часа в този проект седмично и имах достъп до частите и инструментите, които обикновено се намират в лаборатория по електроника в колежа. Също така би било добре да знаете, че макар натоварването да не е парче торта, не се изисква практически опит. Вместо това ще натрупате много опит и ще се поучите от собствените си грешки по пътя.

Отказ от отговорност: Заех дизайна и кода от Кевин Дара (https://www.kevindarrah.com/?cat=99), който изгради 8x8x8 RGB куб (като по този начин утрои работата!). Дисплеят на формата на вълната е моя собствена работа. Силно препоръчвам да гледате всичките му LED видеоклипове, преди да започнете проекта! Те са изключително полезни при разбирането как всичко работи, което е от решаващо значение за този сложен проект! Дадох кратки обяснения за схемите и общата архитектура, когато обсъждам връзките на веригата и кода, така че не се колебайте първо да преминете към тази част, за да придобиете теоретично разбиране:)

Стъпка 1: Списък на частите

• едноцветни ДИФУЗИРАНИ светодиоди x512 с ~ 30 резервни части (Може да забележите, че сам съм използвал три цвята. Това първоначално е проектирано да отразява амплитудата на формата на вълната (напр. червеното означава по-висока амплитуда), но не запоявах филийките правилно, така че в крайна сметка просто ги третирах като еднакви. Ако все още се интересувате да правите цветови вариации във вертикална посока, моля, прочетете бележките за стъпката вертикални резени:))
• PC платки, средни x7 и малки x2 (Това са наличните в моята лаборатория, но моля, не се колебайте да регулирате размера в зависимост от това, което ви е лесно достъпно! Моля, прочетете раздела за електрическите схеми за ваша справка. Открих, че за начинаещи, печатни платки без никакви свързани ленти са по-удобни, главно защото можете да добавяте и прекъсвате връзки на воля. Разпаяването може да бъде сложно!)
• NPN 2N3904 транзистори x72
• 1k резистори x 150
• 100 ома резистори х 72
• P-канални МОП-транзистори IRF9Z34 x8 плюс 8 захранващи радиатора
• 100 микро кондензатора Фарад x8
• 74HC595 регистри за смяна x9
• Arduino Uno + винтов щит (използвах комплект с винтов щит R3)
• Тел с изолация от 8 цвята (силно препоръчвам да използвате различни цветове! Ще имате много жици един до друг, а цветовете наистина помагат, когато проверяваме веригата.)
• 5V 2.8A захранване (стига ограничението на тока на захранването да е по -високо от 64*(ток през 1 светодиод), трябва да работи добре:))
• жични клеми
• Molex хедери с 8 пина и 6 щифта.
• Корпус от тел Molex с 8-пинови и 6-пинови (количеството им ще бъде различно в зависимост от размера на вашата печатна платка и дизайна на вашата схема, така че, моля, прочетете цялата инструкция (особено частта на схемата), преди да вземете решение за броя, от който се нуждаете:))
• Припой
• Гола медна жица (за да сте на сигурно място, подгответе 50 м от това)
• Голяма дървена дъска (приблизително 9 инча от всяка страна)
• 12 -инчови дървени шишчета (по избор; ако намерите начин да направите прави жици, нямате нужда от това)
• тиксо
• дълги нокти x16

Инструменти

• Поялник
• нож за тел
• клещи
• пистолет за лепило (по избор; ако намерите начин да направите прави проводници, нямате нужда от това)
• кримпър
• скоби за радиатор x2 (алигаторните скоби също работят)
• машина за сваляне на тел

Стъпка 2: Осъществяване на LED редове

На първо място, тествайте всички светодиоди! Направих схема с LED и 100 ома резистор. След това тествах един светодиод наведнъж и добавих, че паралелно с другия светодиод. Искаме да изхвърлим 1) счупени светодиоди, 2) светодиоди с анода и катода назад (не искате просто да „помните“кой от тях е обърнат!) 3) светодиоди с димер.

След това направихме дървения джиг, който е и последният ми монтаж за куба. Пробийте решетка 8x8 с 1 инч между центъра на отворите. Изберете свредла с диаметър точно над диаметъра на вашите светодиоди, така че да могат да се поберат в отворите и да останат прави. Заковахме допълнителни дървени ленти по периметъра, които поддържаха повърхността на плоскостта плоска (използвахме шперплат за дъската, така че тя има доста гъвкавост към нея). В допълнение, това повдигна областите с отворите, така че светодиодите да могат да проникват през отворите. Изберете едната страна и поставете два дълги пирона на същата линия като центровете на отворите. Ще завържем проводниците на тези пирони.

Вече можем да започнем да правим LED редове! Не намерих ефективен начин да направя прави проводници, така че само разхлабих проводниците с помощта на дървен блок. Поставете проводника през ръба на блока; задръжте проводника надолу с палец от едната страна на блока и издърпайте проводника през него; ръбът на блока ще отчупи жицата. Препоръчвам да сложите ръкавица, за да защитите палеца си:(Поставете 8 светодиода в този ред с дългия "крак", анода, обърнат в една посока. Ще ги запояваме върху жицата. Обърнете внимание, че равнината, образувана от анодния крак и катодния крак, трябва да бъде перпендикулярна на линията на проводника, а катодният крак трябва да е далеч от проводника. Завържете проводника върху пирон и го издърпайте, за да преминете през светодиодите, докато стане прав и опънат. Завържете го на другия нокът. Регулирайте височината на проводника (забелязах малка плоска област на LED крака и настроих проводника така, че да докосва тази област за всички светодиоди). Тази височина е произволна, но моля, бъдете последователни. Имайте предвид: 1) разликата във височината на нивото във вашия куб ще бъде приблизително 1 инч (така че проводниците не могат да бъдат твърде високи); 2) светодиодите могат да се счупят под топлината на поялника (така че проводниците не могат да бъдат твърде ниски) (въпреки че лично не съм изпитвал никакъв проблем от това). Сега вашият проводник трябва да докосва дългия крак на всички светодиоди, образувайки кръст. Запоявайте проводника и анодните проводници и след това ги подрежете.

В този проект експериментирах с две различни конфигурации за контакт с спойка. Единият е кръстосаният контакт, описан по -горе, а другият е огъване на LED крака, така че контактните проводници да са успоредни. Теоретично, паралелните контактни фуги са по-устойчиви на стрес, но като се има предвид колко светли са светодиодите, напречните съединения вероятно не са толкова вредни. Ще спечелите много практика за запояване на жицата и LED краката, така че не се колебайте да експериментирате с различни техники! Използвах поялник с плосък връх и аз лично смятам, че той предлага по -добър контрол върху спойките и по -голяма повърхност на контакт с топлина.

След като запоявате, използвайте основната платка за проверка на LED, за да проверите връзките (важно). Затегнете положителния проводник към проводника и прекарайте отрицателния проводник през късите LED крачета. Всички те трябва да светят! След като проверим дали всички са добре, леко натиснете светодиодите отдолу на платката, за да ги разместите и плъзнете жицата нагоре по пироните. Можете да отрежете прибраните краища, но определено спестете малко дължина!

Ами ако светодиодът ми не светне?

Първото нещо, което може да проверите, е дали катодът и анодът са обърнати. След това опитайте да изрежете положителния проводник към LED крака, вместо към целия проводник. Ако вашият светодиод светне по този начин, можете да го запоите отново. Ако вашият светодиод все още не свети, сменете го с друг.

Трябва да направим 64 такива LED реда:)

Стъпка 3: Запояване на вертикални филийки

Като визуализация, всички аноди във всеки слой са свързани и всички катоди във всяка вертикална колона са свързани. Сега трябва да направим вертикалните филийки. Помните ли двата пирона, които поставихме в дъската, за да завържем проводници? Сега поставете още 14 от тях по подобен начин:) (Внимание: подпилете добре върховете на ноктите! Ще притискате пръстите си около тези върхове много.)

Сега поставете 8 LED реда върху дъската и се уверете, че краката им са обърнати в една и съща посока. Обърнете внимание, че проводниците трябва да са успоредни на редовете на пирони! Натиснете светодиодите така, че всички да са на една и съща височина. Ако някои от светодиодите продължават да изскачат (може би поради кривината във вашия проводник), залепете лентите по краищата към дъската. Сега прокарайте проводници по ноктите както преди. Можех само да очна ябълка проводниците да са приблизително на една и съща височина, но това е добре, защото това, което наистина ви интересува, е, че светодиодите са на една и съща височина.

Запоявайте катодните проводници към проводниците. Ще забележите, че тук използвах конфигурацията за запояване с паралелни контакти и открих, че това е по-солидно и по-добре изглеждащо от напречните съединения, но отне повече време, защото трябва 1) да огънете проводниците с клещи; 2) уверете се, че огънатият участък докосва основния проводник; 3) огънете този участък, за да бъде на правилната височина, защото вашият поялник ще влезе под ъгъл и трябва желязото да докосва двата проводника едновременно.

Ако искате да използвате различни цветове на различни слоеве …

Уверете се, че всеки от вашите резени отразява цветовата схема. Например, ако исках горните три слоя да са жълти светодиоди, средните два да са оранжеви светодиоди, а долните три да са червени светодиоди, ще поставя три жълти LED колони, две оранжеви и три червени в този ред. Уверете се, че цветната ви подредба и LED ориентацията са съвместими за всичките осем филийки!

Използвайте настройката на макета, за да тествате всички светодиоди във всяка част. Определено е по-лесно да се запоява отново, когато вашите светодиоди са закрепени, а не в средата на въздуха.

Ако кабелите ви не са направо сами, НЕ издърпвайте филийката от ноктите все още! Прочетете следващата стъпка

Ако вече имате прави проводници, натиснете светодиодите внимателно отдолу и плъзнете филийката от ноктите. Все още не подрязвайте краищата:)

Стъпка 4: Поддържане на вертикални разрези

Ако вашите проводници имат някаква кривина, както моята, ние можем да ги фиксираме да бъдат на плоска равнина, като добавим твърда опора по периметъра. Избрах 12 -инчови дървени шишчета, защото те са лесно достъпни в Amazon. Залепих шишчетата по периметъра и добавих малки парчета в ъглите, за да укрепя рамката. Вижте снимките за подробности. Обърнете внимание, че само два шишчета са напълно прикрепени към проводниците, а другите два шишчета са над цялата решетка. Препоръчвам първо да тествате рамката без ъглите. Открих, че допълнителните къси пръчки попречиха на светодиодите, когато подреждах филийките нагоре, а лепилните фуги вероятно са достатъчно здрави, за да държат LED решетката така или иначе. Ако решетката все още се издува малко, натиснете надолу двете незалепени страни и залепете проводниците към шишовете в няколко точки. Все още не отрязвайте свободните краища! По -специално, запазете доста дължина на шишчета от страната, която ще бъде в долната част на куба, за да можем да държим светодиодите далеч от пода.

Стъпка 5: Сглобяване на куба

Сега, когато имаме филийките, можем да направим куба! Беше ми по -лесно да ги подреждаме, вместо да залепваме вертикални филийки заедно, но ако имате сътрудник, не се колебайте да импровизирате! За да избегнете грешки, първо залепете филийките към друг комплект шишчета и добавете свързващи проводници по -късно. Както виждате на снимката, залепих четири шишчета в ъглите, за да помогна за подравняването и поддържането на слоевете. Имайте предвид, че в идеалния случай слоевете са на 1 инч един от друг. Открих, че светодиодите ми лежат върху дървената рамка от предишния слой, така че не е нужно да ги задържам, докато ги залепвам, но ако филийките ви лежат на по -ниска височина, колаборатор или някои дървени ленти (вижте снимката) ще помогне. Преди да залепите филийките, уверете се, че ориентацията им е правилна! Искате катодните и анодните краища да сочат в последователни посоки. Проверете и ориентацията на светодиодите.

МНОГО е важно да се уверите, че светодиодите светват, когато подреждате всеки слой! На практика би било невъзможно да стигнете до центъра на куба, след като всичко бъде сглобено.

Може да забележите, че моите дървени рамки не се подравняват непременно един с друг, но ако погледнете светодиодите, те се подравняват по -добре! Тъй като ще виждаме този куб в тъмна среда, отклонението на рамката е приемливо.

След това използвайте допълнителни проводници за запояване на анодните проводници на едно и също ниво заедно. Ако ви е трудно да държите проводниците там, опитайте да „преплетете“проводника през проводниците (редувайте начина, по който проводникът пресича проводниците, между отгоре надолу). Всичко е наред, ако тези проводници не са перфектно прави, защото основната LED структура вече е настроена, а страничните проводници не са много видими, след като включим светодиодите.

За да сме в безопасност (предпочитаме да сгрешим от предпазливата страна, да?), Тествайте отново всички светодиоди. В този момент, ако една от светлините в центъра на куба не светне, не съм сигурен дали има прост начин да се справим с това: (Въпреки това, ако сте били внимателни при проверката на светодиодите, когато сте подреждали слоевете, светодиодите все още трябва да са наред.

Сега можем да отрежем излишъка от тел по всички, с изключение на долната страна. Сега можем временно да приберем куба! Честито! Сега сме на повече от половината път:)

Стъпка 6: Връзки на веригата

Моля, прочетете схемите в pdf, преди да подредите елементите на веригата на печатните платки. Тази схема е за RGB куба от Кевин Дара и тъй като нашият куб има едноцветни светодиоди, натоварването ни всъщност е само една трета от това (имаме една трета от катодните контроли). Силно препоръчвам да поставите всички елементи на веригата върху печатните платки, за да изпробвате първо разстоянието. Дайте си повече място за работа, особено за таблата за смяна на регистрите и анодните табла за управление. След това изхвърлете компонентите на веригата и запоявайте само няколко наведнъж, тъй като е по -малко трудно да се запоява без толкова много крака на компонентите на веригата да ви пречат.

анодни и катодни вериги

Дизайнът на нашата схема е такъв, че когато входовете на анодната верига и катодната схема са 5V (или HIGH), светодиодът се включва. Нека първо преминем през анодната схема. Когато входът е ВИСОК, транзисторът бързо се насища и напрежението на колектора пада близо до 0, което означава, че портата на MOSFET е издърпана до LOW. Тъй като източникът на MOSFET е свързан към 5V, LOW в портата означава, че напрежението на източване е настроено на HIGH. Кондензаторът в източника помага да се поддържа системата стабилна.

Когато входът за управление на катода е HIGH, транзисторът отново е наситен и напрежението на колектора отива до 0V. Колекторният извод се свързва към светодиода чрез ограничител на тока. Можете да изберете текущия ограничаващ резистор въз основа на вашите LED свойства. Тъй като използвам червени, оранжеви и жълти светодиоди, използвах 100 ома. Виждаме, че сега положителната страна на светодиода е повдигната високо, а отрицателната - ниско и светодиодът светва.

Тъй като имаме 64 катодни проводника (всяка колона) и 8 анодни изводи (всеки слой), имаме нужда от 64 комплекта от катодното управление и 8 комплекта от анодното управление. Препоръчвам пълните комплекти от 8 контроли да са на една и съща платка, тъй като всеки регистър за смяна се свързва с 8 контроли и изглежда по -организиран, ако 8 -те проводника за свързване отидат на едно и също място. Внимавайте да не препълните дъските! Ще пуснем много кабели, така че не забравяйте да си дадете достатъчно място! Запояйте всички компоненти към дъската. Един трик за увеличаване на стабилността на работната ви повърхност е да запоявате компоненти със същата височина (напр. Запоявайте транзисторите след запояване на всички резистори, за да избегнете изпадане на резисторите). За всеки комплект от 8 катодна управляваща верига, не забравяйте да запоите една 8-пинова заглавка, която извежда данни към LED куба.

Това не личи от схемите, но навсякъде, където има транзистор, трябва да го свържем към GND и 5V

вериги с изместващ регистър

Регистрите за смяна са свързани помежду си чрез 6 проводника. Те са свързани паралелно за 5V, GND, CLOCK, LATCH и BLANK и последователно за DATA. Когато свързвате проводниците, уверете се, че регистрите за изместване на катода са в края на последователността, защото DATA винаги отива в самия край на серийната линия. По принцип Arduino изпраща низ от двоичен код, който тече по линейната връзка DATA. След това двоичният код се разделя на 8 бита на регистър за смяна. След това 8 -те клеми на регистъра на смяна се свързват към набор от 8 катодно/анодни контроли. 5V захранва целия куб и тъй като имаме максимум 64 светодиода, запалени едновременно, уверете се, че общият ток не надвишава границата на източника на захранване. Другите щифтове основно контролират кога данните влизат в регистрите за смяна и когато данните се пускат към контролите на веригата от регистрите за смяна. Уверете се, че всеки регистър за смяна има свой собствен 8-пинов заглавие и всяка платка на регистъра за смяна (с изключение на последния) има 6-пинов заглавие, през което 5V, GND, CLOCK, LATCH, BLANK и DATA проводникът може да премине към следваща табла за смяна на регистрите.

Схема на Arduino

Схемите на Arduino са много прости. По принцип имаме 6 проводника, излизащи от Arduino (5V, GND, CLOCK, LATCH, BLANK и DATA). Уверете се, че вашият GND проводник е свързан към GND на Arduino (Всъщност всички GND в този проект трябва да бъдат свързани), но че вашият 5V проводник не е! Обърнете внимание, че Arduino в схемата на Darrah всъщност показва терминалите на чипа ATMEGA. Вижте едно от приложените изображения за съответните терминали между чипа и Arduino.

Използвахме щит за винтове, за да избегнем директно прокарване на проводници в Arduino. Частите, които трябва да запоите върху винтовия щит, са щифтовете за подреждане на заглавките за цифровите портове, 1 6-пинов хедър и 1 2-портов клемен блок. Можете да добавите още един ред щифтове за заглавка за подреждане от другата страна за баланс. (Имайте предвид, че сините клемни блокове, показани на снимките, всъщност не правят нищо). Припой съгласно схеми. Важна забележка: само за да сте в безопасност, свържете 5V терминала на 6-пиновия хедър към 5V на източника на захранване (което е зеленият клемен блок), а НЕ 5V на Arduino. По този начин вашият Arduino се захранва от вашия компютър и всички 5V във вашата верига се захранват от източника на захранване. Свържете обаче всички GND заедно. Може да разберете от снимката, че съм запоявал GND щифта на 6-пиновия хедър и GND щифта на клемния блок върху GND лентата на щита за винтове.

Въпреки че не знам начини за проверка на веригите на регистъра на смяна, можем и трябва да проверим веригата за управление на анода и катода, използвайки макет. Вижте снимките за подробности. По принцип свързваме входовете на платката към всички 5V. След това можем да използваме мултицет за проверка на изходното напрежение. Открихме, че изходното напрежение от анодните контроли е само около 4V, но това е очаквано следствие от MOSFET.

Съвети за окабеляване:

• Не пестете от дължината на кабелите за свързване между платките! Ще имате много дъски и много проводници и би било по-ясно и по-лесно за отстраняване на проблеми, ако дъските са добре разделени.
• Използвайте различни цветове, за да различите кой проводник е кой. Това е много важно, особено като се има предвид колко проводници ще ви трябват. След това поставяме тези проводници в корпуса на проводника в фиксирана последователност. Използвайте добра кримпване, за да направите защитени клеми за проводници.
• Бъдете съобразени с използването на хедери и жичен корпус! В моя проект за определена платка всички входове идват от жични корпуси и изходите излизат през заглавките.
• Тъй като клемите на заглавката са доста близо един до друг, внимавайте да не запоявате кабелите заедно, особено ако сте относително неопитни в запояването като мен! Един трик, който намерих за полезен, беше да натисна надолу жицата с поялника, за да разтопи спойката, след това използвайте клещи, за да затегнете нишките в жицата заедно и да натиснете жицата по -близо до терминала на заглавката. Преместете поялника и спойката трябва да се охлади и да запази формата си много скоро.

Стъпка 7: Монтиране на куба

Вместо да вкарваме твърдите катодни проводници през 64 отвора, което е доста трудно на практика, можем първо да запояваме проводниците към проводниците и след това да издърпаме проводниците през отворите. За да позволите на проводниците да излязат от под монтажната платформа, пробийте 9 дупки отстрани на стойката (8 за катода и 1 за анода).

Първо отрежете шишчетата, за да са на приблизително еднаква дължина. Изрежете катодните проводници така, че да са почти на една и съща височина с шишовете. Сега огънете кабела, за да образувате малка кука с помощта на клещи. Отлепете около половин инч от жицата си и също огънете жицата. Закачете кабела и жицата заедно и затворете куките с клещи. Това предлага добър контакт между проводника и проводника и освобождава ръцете ви за запояване. Уверете се, че сте поставили радиаторната скоба преди най -близкото LED спойка, така че спойката да не се отдели от новата топлина. Ако нямате скоби за радиатор, алигаторните скоби също работят.

Добра практика е да проверите връзките (измерих съпротивлението на спойката), след като завършите запояването на всеки слой, въпреки че открих, че методът "кука" дава наистина здрави спойки.

Сега прокарайте проводниците през отворите. Внимателно дръпнете проводниците и натиснете монтажната платформа, за да бъде в контакт с шишовете. Прокарайте всеки комплект от 8 проводника през един отвор отстрани на монтажната платформа и закрепете снопа с парче електрическа лента. Тъй като четирите страни на куба са еквивалентни, няма значение от коя страна на вашата група проводниците. Предлагам предварително да направите кабелните клеми върху тях, така че да можете бързо да сглобите корпуса на проводника.

За анодните връзки запоявайте по един проводник на всяко ниво и прекарайте този проводник от един от отворите. Ще ви трябват две скоби за радиатор, за да предотвратите стопяването на съседната спойка.

След като монтирате куба, тествайте отново всеки светодиод, за да се уверите, че са добре.

Съвети:

Не пестете от дължината на проводника! Мисля, че кабелите ми лесно са с дължина 12 инча, но все пак се оказват малко по -къси.

Сега сте готови да свържете всичко и да стартирате куба!

Стъпка 8: Кодът и мултиплексирането

Поради краткото време на проекта взех назаем кода на Darrah и направих само незначителни промени в него. Прилагам версията, която използвах. Той направи отлични коментари към кода си и препоръчвам да ги прочетете, за да разберете по -добре как всъщност работи. Тук ще опиша две ключови характеристики на неговия код, мултиплексирането и модулацията на битовия ъгъл.

Мултиплексиране

Всички проекти за LED куб, за които чета, използват мултиплексиране и това е техниката, която ни позволява да контролираме отделната светлина. При мултиплексиране само един слой от светодиодите светва едновременно. Въпреки това, тъй като слоевете се циклират с много висока честота, изображението "остава" във визията ни за известно време и ние мислим, че светлината все още е там. В софтуера издърпваме един слой към HIGH наведнъж, а всички останали слоеве към LOW, така че само светодиодите в този слой могат да светят. За да определим кои от тях светят, използвахме регистрите за смяна, за да контролираме кой от 64 катода е изтеглен ВИСОК. Преди да запалим следващия слой, задаваме анода на този слой на LOW, така че никакви светлини в този слой да не могат да светнат. След това издърпваме анода на следващия слой до HIGH.

Модулация на битовия ъгъл

Техниката BAM ни позволява да контролираме яркостта на всеки светодиод по скала между 0 и 15. Ако нямате нужда от промяна на яркостта, не е необходимо да прилагате това. По принцип имаме четирибитов контрол и този контрол съответства на 15 цикъла на преминаване от долния слой към горния слой (не забравяйте, че за мултиплексиране ние осветяваме всеки слой наведнъж?). Ако напишем 1 към първия бит, този светодиод се включва, когато циклираме през слоевете за първи път. Ако напишем 1 към втория бит, този светодиод се включва за следващите два цикъла. Третият бит съответства на следващите 4 цикъла, а четвъртият съответства на следващите 8 цикъла (така че имаме 15 цикъла в пълен набор). Да речем, искаме да настроим светодиода на 1/3 от пълната му яркост, която е 5/15. За да постигнем това, пишем 1 към първия и третия бит и 0 към другите два, така че светодиодът да се включи за първия цикъл, да изключи за следващите два, да включи за следващите четири и да изключи за следващите 8. Тъй като ние вървим през това толкова бързо, зрението ни „осреднява“яркостта и получаваме 1/3 от пълната яркост.

LED куб като дисплей за вълнови функции?

Една от възможностите, за която се замислихме в началото на този проект, беше да използваме този дисплей за показване на вълновите функции на частици в квадратна кутия. Написах метод в кода на Arduino, който изобразява основното състояние и първото възбудено състояние, но се оказва, че разделителната способност не е съвсем адекватна. Основното състояние изглежда добре, но първото възбудено състояние изисква известна интерпретация. Въпреки това, ако присвивате, можете да кажете, че функцията изглежда като един удар, когато го погледнете от една посока, и изглежда като пълен цикъл на синусоида, ако погледнете от другата посока. Ето как трябва да изглежда амплитудата на вълновата функция! Тъй като дори първото възбудено състояние изисква известна интерпретация назад, не кодирах други по -сложни.

Стъпка 9: Тестови изпълнения

Поздравления за завършването на куба! Сега опитайте да напишете своя собствена функция за показване и споделете работата си със семейства и приятели:)

След като вашият куб функционира правилно, залепете задната част на печатните платки с непроводима лента, тъй като всички връзки са открити сега и те могат да се късат.