Project Aurora: интелигентна игрална подложка за мишка за 20 €: 13 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

От kaira66Последвайте за: Аз съм просто обикновен човек, който се наслаждава на diy:) Повече за kaira66 »

Основната идея е, защо да харчите 50 $ за RGB подложка за мишка, която включва само светлинни предавания? Добре, те са готини и ултра тънки, но също така добавят софтуер на вашия компютър, за да персонализират светлите цветове, които не са точно „леки“, ако смятате, че просто се справя с куп светодиоди и не прави нищо друго … Така че искам да взема RGB подложки за мишка една крачка напред, добавяйки „някои“други функции:

• капацитивни бутони за задействане на макроси (персонализирано чрез софтуер)
• оледен екран за показване на статистика в реално време за използването на вашия процесор/RAM или нещо друго, което искате (защото защо не?)

Имах някои цели в този DIY:

1. трябва да е на достъпна цена, което означава, че не трябва да надвишава 30 €
2. трябва да е лесно да се възпроизвежда с общи инструменти, тъй като не всички там, особено студенти като мен, нямат работилница (очевидно …)

3. трябва да бъде възможно най -персонализиран

4. трябва да е тънък. Никой не иска подложка за мишка с дебелина 2 см
5. цялата електроника трябва да е вътре в подложката на мишката. Без външни адаптери или собствени кабели
6. общите разходи трябва да са конкурентни на други подложки за мишки rgb, които вече са на пазара

Добре, готови ли сте да започнете? Да тръгваме:)

Стъпка 1: Части и инструменти

Плексиглас. Взех 2 правоъгълни плочи с различна дебелина, 2 мм и 4 мм. По -дебелият е за средния слой, където светлината прониква чрез осветяване на ръба; ще го "заточите" с по -тънките плочи, като направите 3 слоя. По 2,50 € всеки, така че 5 € от местния магазин за домашни любимци

• Китайски Arduino Micro. 2 € от aliexpress
• OLED i2c екран. Можете свободно да изберете размера, има 2: 128x32 или 128x64 … Имах и двете, затова реших да използвам първия. 4 € от aliexpress
• WS2812B RGB LED лента. Вече бях останал 30 лед/м, но може да отидете и с 60 лед/м. В резултат ще получите по -равномерно разсейване на светлината. 4 € от aliexpress
• 1 м пластмасова лепилна обвивка. По-добре е да изберете опаковъчна хартия за кола, защото е винилова и разполага със специални канали против въздушни мехурчета, така че това ще доведе до по-лесно нанасяне … обаче местният магазин за боядисване имаше тези опаковки, които са по-евтина версия на споменатата опаковъчна хартия, затова реших да опитам то. 0,50 €
• шкурка, 180 и 240 песъчинки. Взех по един лист за всеки, повече от достатъчно. 0,50 €
• 4x1, 5MOhm резистори, може би повече, може би по -малко в зависимост от това колко капацитивни бутони искате … Реших да сложа 3, но не съм сигурен, че ще намерите някой, който да ви продаде 3 резервни резистора, тъй като те не струват нищо. Купих си 10 резистора за 0,20 €.
• Някои жици, по -тънки са по -добри (0,10 мм е перфектен). Преди няколко месеца разглобих старо радио (вече счупено), за да видя дали има части в доста добро състояние за запазване … Запазих само проводници.
• Поялник. Вече имам такъв, купен от Amazon и познайте какво? Това беше един от онези комплекти за запояване от Китай. Изключително евтин е, но си върши работата.
• Пистолет за горещо лепило (вече имам такъв)
• Двустранна лента. 2,50 € от местния магазин за домашни любимци.
• Фреза. Използвах такъв, който вече имам, дори ако острието е много износено.
• Стандартна лепяща лента.
• Перманентен маркер.
• Чифт пинсети, колкото трябва да бъдете точни. Дойдоха с комплекта поялник, който купих.
• Станиол. Откраднете малко от кухнята си.

Забележка: Вече имах дремел, затова реших да опитам да изрежа плексигласа сам. Въпреки това, някои местни магазини за домашни любимци имат услуга за рязане, която ви таксува около 1 €, така че ако нямате такава, това не е проблем.

Забележка 2: Пропуснах, че ще ви е необходим компютър, за да програмирате вашия arduino, както и кабел, за да го включите, но мисля, че е очевидно … Също така, за първи път използвах макет, за да тествам всичко, особено олеирания екран и led лента.

обща цена: ~ 19 € (да речем 20 €, за да добавим малко празнина)

Мисля, че цената е справедлива, като се има предвид, че за същата цена можете да си купите китайски rgb подложка за мишка, която дори не е софтуерно контролирана, ако Amazon я пусне в продажба.

Стъпка 2: Капацитивни сензори

Това е сензорът, който ще използвате като бутон за стартиране на макроси. Направата на такава е много лесна: изрежете малък квадрат от фолио, вземете тел, отстранете единия край и го прикрепете към фолиото с някаква лента, като се уверите, че са в контакт един с друг.

Той работи, защото фолиото действа като кондензаторна броня, а другата броня за завършване на паралелен пластинен кондензатор е вашият пръст. Между тях има диелектрик: плексиглас, в нашия случай. Така че чрез измерване на капацитета можете да разберете колко далеч е пръстът ви, като по този начин можете да напишете скица, за да изберете при кое измерване на капацитета да се задейства състоянието "натиснат бутон".

На снимките по -горе можете да видите капацитивен сензор, който направих с джъмпер, само за да опитам дали физиката работи (спойлер: наистина работи), както и последната електрическа схема. За да включите сензора към arduino, трябва да изберете пин за изпращане и получаване (в този случай D3 и D4 за ключ 1) и да поставите 1.5MOhm резистор между тези два.

Стъпка 3: Изрязване на плексигласовите плочи

предупреждение: не сваляйте защитното фолио от панела, докато не приключите с рязането на всичко или може да го счупите!

Трябва да изберете кой размер искате вашата подложка за мишка: моята е 25 см х 20,6 см, но можете да изберете каквито мерки искате; имайте предвид, че колкото по -голям е, толкова повече светодиоди са ви необходими, така че общите разходи да се увеличат малко.

След като изберете размера, начертайте някои насоки с постоянен маркер. Плексигласът е много лесен за рязане, можете просто да използвате нож и след това да го щракнете. Тъй като моята фреза не е подходяща за плексиглас (дори не работи правилно за хартия …) опитах с Dremel. Никога не съм използвал въртящ се инструмент преди, но има първи път за всичко … Нямах представа кой бит да избера, нито с каква скорост да го използвам. Реших да отида със "стандартен" режещ диск, след като опитах конусовидния фреза (мисля, че е по -подходящ за дървообработване).

Както можете да видите от снимките, се получи доста добре, дори ако ръбът е доста груб. В края на тази стъпка трябва да имате 3 еднакви правоъгълника, 2 от които с дебелина 2 мм, и един (който отива в средата) с дебелина 4 мм. Това ще доведе до подложка за мишка с дебелина 8 мм, която не е толкова, колкото изглежда, едва забележима, поне за мен, защото използвам, за да опирам китката си изцяло върху повърхността на подложката, а не по ръба.

Стъпка 4: Издълбаване на средния слой

тези стъпки включват само средния слой, така че просто вземете 4 мм панел и оставете останалите.

С постоянен маркер нарисувайте няколко линии на повърхността: тези линии трябва да образуват канал, който ще бъде корпусът на LED лентата. Те трябва да са широки, същите като лентата ви е +1 см, за да оставите малко място за окабеляване на крайните щифтове без никакви проблеми. Съвсем добре е, ако изберете да изрежете рамка вместо U -образна форма, както направих аз, всъщност е още по -добре, защото ще имате още повече място за по -късно „управление на кабела“… имайте предвид да оставите нещо по средата за контраст теглото на ръката ви, осигуряващо подкрепа за по -тънкия плексиглас, което ще използваме, за да затворим всичко.

Също така нарисувайте корпус в горната част на панела за arduino и един в долната лява част за олеирания дисплей. На снимките можете да видите, че направих дупка със свредло само като отправна точка за рязане.

Относно бутоните, започнах този проект, планирайки да свържа 4 бутона, но мислех, че са твърде много и се притесних, че кабелите няма да се поберат, затова вместо това отидох на 3. Този път не пробих дупка през панела, но спрях на около половината височина, направих това, защото жицата е в контакт с фолиото, използвайки само обикновена лента и е полезно да има твърда повърхност зад нея, така че тя спечели не пада в дупката, ако нещо се обърка (т.е. кабелът се отделя чрез подхлъзване). За да направя това, използвах коничен бит за рутер.

Стъпка 5: Долен и горен слой

Нека започнем с долния слой: имате нужда от 2 дупки, една съответстваща на корпуса на екрана, и една, съответстваща на корпуса на arduino. Това е.

Горният слой всъщност не се нуждае от дупка, но сега идва една от най -трудните стъпки на тази конструкция: arduino е с дебелина 7 мм, тази подложка за мишка е с дебелина 8 мм (2+2+4 мм), горният панел също е с дебелина 2 мм като долната (която вече пробихме), така че трябва да насочим правоъгълник с дълбочина 1 мм, за да имаме панел с дебелина 1 мм в частта, съответстваща на USB порта на arduino. Това не е трудно да се направи, но наличието на въртящ се инструмент помага много тук.

На снимката можете да видите, че също направих някои канали, за да свържа всичко по -лесно.

Стъпка 6: Шлифоване на всичко

Време е да изгладите ръбовете. Когато има повече груби ръбове, използвайте 180 зърна. Трябва да шлайфате ръбовете вътре и извън рамката, това ще доведе до равномерно и гладко осветление.

След като приключите, отлепете защитното фолио от всички панели и почистете всичко с мокър скоттекс.

Съвет: може да се почувствате по -удобно при шлайфането, като увиете тънка лента хартия към малка тухла дърво; по този начин ще имате по -добро сцепление и можете да приложите равномерно налягане върху повърхността на хартията в контакт с ръба.

бонус снимки: Наистина нямах търпение да видя резултата от ръбовото осветление (никога не съм го виждал в реалния живот!), затова се опитах да осветя някои светодиоди през панела: резултатът е просто невероятен. "Тъмната форма" на диодите е фолио, което използвах за подобряване на отразяващата способност (опитах и без, но използването му дава огромна разлика).

Стъпка 7: Опаковане на времето

Даааа:)

Тази стъпка е само за долния панел: вземете опаковъчната хартия и я изрежете по такъв начин, че да завършите с правоъгълник, по -голям от размера на подложката на мишката (но не прекалено много, просто вземете 2 см от всяка рамка). Сега е като да приложите защита на екрана към вашия смартфон: преди да отлепите лепилото, уверете се, че повърхността е идеално чиста. Започнете да кандидатствате от едната страна, като ви помагаме с гладко изпълнение като кредитна карта, това ще премахне въздушните мехурчета.

След като приключите, можете да прикрепите между долния и средния слой, като използвате малки парчета от двустранна лента, както можете да видите от снимките. Можете също така да видите, че съм сложил някакъв друг фолио по някои ръбове, направих това само за да подобря отразяващата способност по страните, където няма светодиоди.

Стъпка 8: Тестване на електрониката

Не искате да започнете да запоявате нещо, което дори не работи, нали? Трябва да тестваме олеирания екран и LED лентата. За да направя това, използвах резервен arduino, който запоявах всички заглавки, защото трябваше да го използвам на макет. Окабеляването е точно същото като стъпка 2, но имайте предвид, че екранът ТРЯБВА да бъде включен към щифт A6-A5, тъй като това са комуникационните линии i2c.

За да ги тествате, можете да използвате кода тук. Имайте предвид, че pic.h е заглавен файл, така че трябва да го импортирате във вашата IDE.

Очакван резултат: светодиодната лента трябва да избледнее всички цветове, докато дисплеят трябва да отпечата логото на Asus ROG.

Можете също така просто да използвате примерите по подразбиране в библиотеките на компонентите (избрах библиотека FastLED за обработка на rgb лентата), зависи от вас. Разбира се, не забравяйте да добавите библиотеките към arduino IDE!

Стъпка 9: Обвиване на горния панел

Преди да започнете, трябва да измерите размера на видимата област, която дисплеят ви има, спрямо ръбовете на панела. Ако не искате да правите никакви измервания, можете да поставите няколко слоя лента на екрана, да нарисувате с маркера правоъгълник, заобикалящ видимата част, и да изрежете по ръбовете: току -що направихте защита на екрана с перфектен размер. След това залепете „защитата на екрана“върху плексигласа и започнете да увивате: тъй като има малка дебелина, ще можете да видите границите през пластмасовата обвивка.

Така че, увийте горния панел, както направихме преди, но в тази стъпка е от решаващо значение, за да избегнете въздушни мехурчета, тъй като това ще бъде повърхността, по която ще се плъзга мишката ви. колкото повече въздушни мехурчета, толкова по -малка прецизност на проследяване ще има вашата мишка.

След като приключите, с точен нож изрежете прозорец, за да видите екрана. Отново острието трябва да е ново, в противен случай няма да се получи добре (да, знам, бях глупав и използвах същата скапана фреза, но побързах последните стъпки, защото бях твърде развълнуван, за да го видя завършен … добра причина да направя още един: D).

Съвет: не можете да изберете напълно отразяваща повърхност (като полирана/сатенено черна) за хартията, в противен случай мишката ви няма да работи. Вместо това изберете матово покритие, както направих аз. Опаковката с въглероден вид също трябва да работи, както и бомбата със стикери, но ако се спрете на карбоновия вид, помислете, че не са плоски поради "3D завършека" (= мишката ви ще бъде по -силна при плъзгане).

Стъпка 10: Окабеляване на всичко

Почти сме готови: време е да свържем цялата електроника в подложката на мишката.

Всички компоненти трябва да са без никакви щифтове: ако има такива, ги отлейте. Не можете да добавите допълнителна дебелина, например, моята LED лента беше снабдена с допълнителни проводници, така че реших да сваля всичко, тъй като проводниците бяха твърде дебели. Всички кабели трябва да бъдат измерени с достатъчно прецизност, с изключение на тези, свързани към екрана, което е по -добре да оставите малко хлабаво, за да ви помогне да направите окончателните настройки.

На снимките можете да видите, че светодиодната лента е предварително запоена с патентован конектор, така че просто отрязах защитата на радиатора, която поставиха, и разпаявах всичко; също така олеираният дисплей идваше с предварително запоени щифтове, така че отново трябваше да ги премахна, преди да продължа. Имах резервни 2 броя по 2 светодиода всеки и тъй като реших да поставя по 4 светодиода от всяка страна (така че подложката на мишката ми има общо 4x3 = 12 светодиода), запоявах тези 2 парчета заедно само като направих „мост“между съединители, използващи калай.

Използвах малко горещо лепило, за да ми помогна да задържа всичко на място и всъщност работи добре.

Когато сте готови, изрежете друго фолио от калай и го залепете върху светодиодите с отразяващата страна, обърната към източника на светлина, това значително ще подобри отразяващата способност.

Стъпка 11: Затваряне на подложката за мишка

Това е последната стъпка. След като свържете и тествате всичко, изрежете няколко малки квадратчета от двустранна лента и ги поставете по ъглите, след това центрирайте дисплея с прозореца, който сте направили на стъпка 9 и го фиксирайте на място с помощта на горещо лепило.

Когато сте готови да го затворите, изберете начална точка, от която подравнете панела към другите две.

Стъпка 12: Програмиране

Хардуерната част приключи, но сега е време да превключите главата си в режим на програмиране: досега можете просто да контролирате подложката на мишката, като зареждате скици с помощта на arduino IDE, което не е толкова лошо, ако имате много време да губите редактиране на всеки време няколко реда код: по -добре да има софтуер, работещ във фонов режим на вашия компютър, който говори директно с Arduino чрез серийна комуникация.

За щастие за вас, отворих всичко за този проект, така че в моето хранилище на Github можете да намерите фърмуера на arduino, както и софтуера, който да работи на вашия компютър: разбира се, ако искате да опитате да направите всичко сами, това е напълно добре, всъщност това е най -скучната част от тази самоделка, така че ако не ви се иска да го правите, тогава няма проблем. PR -ите са добре дошли, разбира се! програмата все още не е завършена, всъщност може просто да прави основни неща като настройка на отделни светодиоди или с определено оформление, но аз съм студент и нямам много свободно време: S

На снимките можете да видите някои тестове, които направих по време на процеса на изграждане на всичко, ако трябваше да ги поставя на времева линия, направена от тези стъпки „направи си сам“, тогава бих избрал да ги вмъкна на стъпка 8, но реших да не ги включвам, защото, знаете, те са само кодиране и тестване, включително проучване на решения за възможно най -добро осветяване на ръбовете (например промяна на броя на светодиодите и разстоянието между тях, за да се получи еднаква светлина, без да се смесват твърде много отделните цветове). Включих и снимка за опит с олеирания екран да покаже сатистика в реално време за моя компютър (процесор, използване на оперативна памет и т.н.) и някои други за развитието на потребителския интерфейс.

Стъпка 13: Насладете се

Благодарим ви, че прочетохте тази инструкция! това е първото, което написах и както може би се досещате, това е и първият ми самостоятелен проект, правен някога досега. Наистина ми беше забавно да го направя и наистина много споделям всичко, така че обичах да имам предвид по време на всички тези стъпки, че ще публикувам този проект, за да направя всичко достъпно за всички. Ако имате въпроси, не се колебайте да попитате! И предложенията за по -нататъшни подобрения също са добре дошли, разбира се.:)

Искам да прекарам няколко думи за избора, който направих по отношение на софтуера:

1. Избрах Java като език за програмиране, защото това е езикът, използван за писане на arduino IDE, така че ми осигурява безупречна серийна комуникация с дъската, а също така е „напиши веднъж тичай навсякъде“(цит.), Така че, като се има предвид, че планирах да споделя този проект при всички поддържането на множество платформи като windows и linux не е чак толкова лошо
2. Ако вместо това избрах C# като език за програмиране, щях да мога да се свържа директно към d3d12, за да използвам олеирания екран като FPS дисплей (по принцип по същия начин, както прави FRAPS), но да се жертва преносимостта за такава функция, това не е мъдър избор поне за мен
3. Знам, потребителският интерфейс е доста гаден LOL, въпросът е, че конструктор прави живота ви по -лесен, ако искате статичен интерфейс, но това не е така, тъй като можете да изберете колко светодиоди имате, затова отидох за най -гадния, но най -универсалният решение. Вие сте свободни да създавате свои лични графики и това е, което ще направя … може би.
4. Допълнително подобрение може да бъде внедряването на двигателя SteelSeries за показване на статистика по време на игра, когато играете CS: GO или каквато и да е игра, която се поддържа от тази библиотека … но не мога да пускам тези игри на моя лаптоп, така че дори не можех да мога да започнете да опитвате с това. Няма значение!