PUMBAA - Преносим Bluetooth високоговорител: 6 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Исках малък и стилен Bluetooth високоговорител, който не беше направен от пластмаса, затова реших да си го направя сам! Нарекох го Pumbaa на името на един от най -симпатичните герои от "Lion King" … но и защото този говорител може да пее!

Корпусът е изработен от 1/2 "MDF, 3/4" бор, орех и е увит в материал FR701, който е акустично прозрачна материя. Вътре са опаковани (2) 3-инчови говорители с пълен обхват в две пренесени камери с еднакъв обем. Високоговорителят се задвижва от 2x30W Bluetooth усилвател, който се захранва чрез литиево-йонна батерия или 18V DC захранване.

Общата цена на тази конструкция беше около $ 100 USD, но имах някои от строителните материали наоколо. Тази цена може да варира в зависимост от местоположението ви и ако трябва да купувате тъкани и МДФ на едро. Пълен списък с материали и инструменти, които използвах, е по -долу.

Материали:

• Комплект високоговорители и електроника: Parts Express
• (2) 1 "диаметър x 4" L порт с разширение: Parts Express
• FR701: Акустични решения (Продават се в двора, но могат да бъдат заменени с всякакви тъкани, които харесвате!)
• 3 "W x 16" L орехова дъска
• 3 "W x 36" L борна дъска
• 1/2 "дебел MDF
• Лепило за дърво
• Силиконов уплътнител
• Байц
• Мебелен восък
• Гумирани крака
• Винтове за дърво

Инструменти:

• Циркулярен или настолен трион (настолен трион работи най -добре)
• Митра трион (или трапезен трион митра)
• Рутер (идеално монтиран на маса)
• 3/4 "Roundover рутер
• Рабтова фреза (различни размери)
• Фрезова фреза
• Джип с джобни отвори
• Свредло или свредло + свредла
• Пистолет за телбод

Нека да започнем!

Стъпка 1: Избор на високоговорител и размер на корпуса

Изборът на подходящ високоговорител за приложение може да бъде поразителен. Има стотици опции, които могат да затруднят намирането на това, което търсите. Ето няколко основни съвета, които ще ви помогнат да решите.

Ценови диапазон: има много опции в диапазона $ 10-20, които според мен са идеални за преносим/bluetooth аудио. Тъй като ще бъдете ограничени по отношение на мощността на усилвателя (обикновено 10-50 W на канал), няма причина да харчите повече от $ 100 за драйвер, който може да се справи с висока мощност.

Чувствителност на високоговорителя: този параметър е много важен при проектирането на преносими високоговорители, тъй като това е мярка за това колко висок е високоговорителят с 1 ват мощност на 1 метър. Тъй като високоговорителят се захранва от батерии, искате да използвате възможно най -малко енергия. Като добро правило, драйверите с чувствителност 87 dB при 2.83V/1m и по -висока се считат за ефективни драйвери. При тази оценка високоговорителят ще произвежда над 100 dB само с 20W … което е доста силно!

Честотна характеристика: основната причина, поради която избрах говорителя Дейтън по -горе, се дължи на ниската цена, високата чувствителност и разширената честотна характеристика. Този драйвер има честотна характеристика 80 - 20 000 Hz, което означава, че е истински говорител с пълен обхват. Исках да избегна сложността и разходите за добавяне на пищялка и кросоувър мрежа, така че този високоговорител да отговаря на сметката.

Има много други параметри, които трябва да се имат предвид при избора на високоговорители и проектирането на корпуса. Съветите по -горе са точно това … съвети. Ако искате да научите повече за Thiele/Small Parameters и как можете да ги използвате, за да постигнете по -добри резултати, ето няколко полезни връзки:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

За да се използват тези параметри, обикновено е необходим симулационен софтуер. За потребителите на Windows, WinISD е добър вариант. За потребителите на Mac опциите са ограничени …

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

За справка, включих генерираната от мен симулация, която ми помогна да взема решение за размера на корпуса и порта. Моят приоритет беше да разширя нискочестотната характеристика, без да жертвам SPL, затова избрах да настроя кутията на 85Hz, близо до резонансната честота на високоговорителя (Fs). Тази конфигурация създава +3dB пик при ~ 130Hz, което дава на този високоговорител хубав и силен нисък край (четене: не дълбок бас). Възможно е да се настрои на по -ниска честота, но с този драйвер това ще доведе до намаляване на нивата на звуково налягане.

Стъпка 2: Изграждане на корпуса

Започнах с изрязване на две парчета 7,5 "x14" от лист 2'x4 'от MDF с дебелина 1/2 ". Това може да стане чрез циркулярен трион с водач или настолен трион. Трапезен трион ще осигури много по -чисти и прецизни разфасовки Използвах циркуляр и малко твърда дървесина като ръководство … така че ако нямате достъп до настолен трион, не се притеснявайте!

Използвах свредло 3 "fofstner за създаване на отвори на високоговорителите. След това използвах 1/2" бит за рабет и маса за рутер, за да създам рабет по периметъра на отвора. Зададох дълбочината на рабета да е равна на линейната екскурзия на високоговорителя + дълбочината на фланеца на високоговорителя + няколко милиметра като фактор за безопасност. Това позволява на високоговорителите да се монтират на едно ниво и никога да не се простират покрай предната страна - от решаващо значение за скриването на високоговорителя зад тъканта.

След това нарязах боровата дъска на две парчета с дължина 7,5 "и едно парче с дължина 16". След това пробих дупка във всяка от страничните части, за да монтирам 4 -инчовите отвори. Използвах преса за свредло и накрайник за укрепване и за тях. Създадох и плитък 1/2 "рабет както отпред, така и отзад от боровите дъски. Това не само ще ми помогне да подредя всичко при лепене, но и ще увеличи повърхността на залепване, което от своя страна дава по -силна връзка!

Стъпка 3: Изграждане на корпуса - Част 2

За да имам истинско стерео възпроизвеждане, избрах да отделя всеки високоговорител във всеки собствен корпус. Не съм сигурен дали това ще има значителен ефект за такива малки шофьори, но го направих достатъчно лесно! За да направя това, създадох канал от 1/4 "в средата на вътрешната предна и задна преграда от MDF. След това плъзнах 1/4" дебело парче MDF по средата.

Създадох и 1/2 широк канал отзад, който ще използвам за монтиране на светодиодите, превключвателя и жака за постоянен ток. Освен това създадох джобни отвори с помощта на джиг на всяка странична част, която ще използвам за закрепване на горната част След като всичко се подреди, залепих всички фуги и го затегнах за една нощ.

След като лепилото изсъхне, използвах 3/4 бита за заобикаляне на ръбовете. Това ще създаде елегантен и безпроблемен вид при опаковане на тъканта.

Стъпка 4: Изграждане на корпуса - Стъпка 3

Единствените две части, останали в кутията, са горната и долната част! Създадох рабет по периметъра на всеки, за да мога лесно да ги монтирам. След това закрепих двете части заедно и използвах парче скрап от MDF като плъзгач за моята маса за рутер. Отново използвам кръглия бит, но този път дъските са във вертикално положение, което го прави неудобно и нестабилно работно положение. Въпреки че моят прост слайд в никакъв случай не е безопасен, това със сигурност е надграждане към опита да пусна парчетата неподдържани срещу оградата на масата на рутера.

След това шлайфах всичко с шкурка 220 и изтрих целия излишен прах. Нанесох 2 дебели слоя шеллак върху външната страна на основното тяло. MDF не се справя добре с влагата и шеллакът ще помогне за запечатването на външната част и ще осигури известна защита. Тъй като всичко ще бъде скрито, бях доста небрежен с молбата си … в този случай по -дебелите палта са по -добри!

Долното парче бор, пръскам боядисано в бяло. Горното парче, което е добре изглеждащо (за мен) парче орех, избрах да завърша с Reward-A-Finish на Howard и малко Feed-n-восък. Харесвам естествения вид и усещане за орех, затова избрах да не нанасям супер защитно покритие.

Стъпка 5: Тестване и монтаж на електроника

Комплектът за електроника, който използвах, идва с всичко необходимо, включително инструкции. Това е доста лесен процес и всичко просто се включва. Изисква се малко запояване към проводниците на високоговорителите. Комплектът се доставя със защитна верига за батериите, която избягва присъщите опасности при работа с литиево-йонни батерии-което прави това чудесен комплект за тези, които са електрически неспособни (аз)!

Друга приятна особеност на този комплект е, че включва алуминиева L-скоба и стойки за печатни платки, които могат да се използват за монтиране на дъските в подредена подредба в почти всяко заграждение! Пробих няколко дупки, потънали в корпуса на високоговорителя, за да монтирам скобата вътре в кутията. Също така пробих отворите за LED и DC жак в малка лента орех, която ще използвам за запълване на канала, който преди това създадох в задната преграда.

Сега имаме напълно работещ високоговорител … остава само последният щрих!

Стъпка 6: Довършителни щрихи

С всичко, монтирано на място, измерих и нарязах тъканта. Разтегнах плата около високоговорителя и го закопчах на място. Това честно казано беше една от най -трудните задачи, тъй като никога досега не съм работил с плат и беше доста трудно да се държи тъканта опъната и подравнена, докато се опитвам да я закопча. Ако някой има съвети по този въпрос, не се колебайте да публикувате в секцията за коментари !!

След телбод на материята, монтирах LED лентата отзад. Използвах уплътняване за запечатване на горната част и след това използвах винтове с джобни отвори, за да я закрепя към кутията. Предварително пробих 4 дупки към долната част и използвах винтове за дърво, за да я закрепя към кутията. Покрих винтовете с гумирани крачета.

Това е! Когато DC жакът е изключен, високоговорителят се захранва от батериите. Когато DC захранването е включено, батериите се зареждат и възпроизвеждането не се повлиява!

Надявам се да ви е харесал този Instructable и да очаквате следващата ми компилация, която ще бъде по-бурна, по-висока версия, версия на този високоговорител + платка с цифров звуков процесор (DSP)!