Vu Meter DJ стойка: 8 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

DJ щанд, създаден като част от студентско парти. Той има 480 светодиода (WS2812B) за осветяване на 80 PMMA блока. Светодиодите светват според музиката, за да направят Vu метър.

Стъпка 1: Материали

Общата структура на стойката е изработена от дърво с 18 мм ПДЧ, закрепено със скоби и скоби.

Предният панел е направен на няколко слоя, за да се поддържат PMMA блоковете и ще бъде подробно описан в част 3. Звуковият процес е направен в Python на Raspberry Pi, така че винаги има електроника на стойката и дисплей за улесняване на достъпа при DJ, ако е необходимо. Обърнете внимание, че някои от частите, по -специално PMMA, са направени с лазерен нож. PMMA може да бъде трудно постижимо при същите условия без него, информирайте се във Fablabs около вас, те вероятно могат да ви помогнат да направите тази позиция.

Списък на материалите:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 0.5m*0.5m панелът ще зависи от размера на вашата лазерна фреза. Вижте цялото ръководство, за да сте сигурни в размера, от който се нуждаете.

• 18 мм ПДЧ:

  1. 2x 1м*2м
  2. 2x 1м*1м

• 3 мм MDF:

  1. 1x 1м*1м
  2. 4x 0,5m*0,5m

• 6 мм MDF:

  8x 0.5m*0.5m

• ~ 12 м щифтове (30 мм*30 мм е добре)

• 5 м PMMA:

  ~ 0.5m² (размерът на листа зависи от размера на вашата лазерна фреза)

• Raspberry Pi (3b е добре)
• Waveshare 7 "сензорен екран
• 8 метра WS2812B с 60 светодиода/м
• USB звукова карта (най -евтината от Ugreen с вход за микрофон е добре, ~ 10 $)
• 16x 5 мм резбован прът с дължина 1 метър (по -добре е да го отрежете на 90 см, вижте стъпка 3.5
• 320x5 мм гайки.
• някои 3D отпечатани части.
• Винтове за дърво (3 мм и 5 мм)
• Лепило за дърво
• 4 кадифено колело със спирачка (по -добре е да го преместите, повярвайте ми!).
• Малко тел към спойка
• Логически преобразувател на ниво BOB-12009 (от Sparkfun)
• Някакъв конектор за клемен блок за захранване на Raspberry Pi и светодиода.
• Микро USB кабел.
• 5V захранване (най -малко 100W (20A)).

Вече сте готови да започнете вашия проект!

Стъпка 2: Механика

Това е само общата структура на щанда, останалите части ще бъдат използвани за реализацията

на предния панел и неговата електронна и софтуерна конфигурация. Структурата е направена на дъски 2м * 1м, така че да може да се побере на диджейска сцена, която често има такъв размер и следователно може лесно да се повдигне, ако е необходимо.

Предоставям ви 3D плановете на всяка част и общата структура, за да можете да видите как да я сглобите. Това може да стане по -ясно с различните снимки.

• С помощта на циркулярен трион изрежете основата на брояча от дъска 2м * 1м (наличен файл). Получавате снимката №1

• След това ще инсталираме страничните панели. За всеки панел:

  Вземете щифтове с дължина около 85 см (изберете размер според размера на вашите щифтове, две щифтове ще бъдат поставени от двете страни, не надвишавайте). ВНИМАНИЕ: Предният панел е с дебелина около 3 см, внимавайте да изберете дължина, така че да останат 4 см за предния панел

  Завийте тези фиксатори към основата успоредно на ръба, като внимавате да имате разстояние между ръба и щифтовете около 2 см (дебелината на дъската, която ще кацне отпред)

  Вземете 2 щифта с дължина около 80 см. Те ще бъдат завинтени от двете страни на първите скоби, за да поддържат дъската възможно най -добре. Дължината на щифтовете ще определи височината на DJ тавата, така че можете да промените този размер, както желаете. Взехме 80 см, за да оставим височина, така че плочата да е защитена и непременно да се вижда. Тъй като 80 см е стандартната височина на масата, тя ни се стори перфектна

  Повторете последните две стъпки от другата страна на плота, трябва да имате резултата от снимка № 2

• Сега ще поставим дъските както на снимка N ° 3 и N ° 4. Резултатът е снимка № 5

• Остава само да отрежете тавата сега. За да нарисувате плочата, най -лесният начин е да направите същия чертеж, както за основата, след това за страните, нарисувайте успоредна линия, изместена с 18 мм, дебелината на дъската, която съставлява страната.
• За предната част отрежете 4 см. Преди да изрежете центъра, който ще бъде мястото на диджея, поставете дъската, за да се уверите, че изрязването е правилно. След това получавате графиката на снимка № 6. След това веднъж изрязани, снимка № 7 и накрая № 8.

В идеалния случай стойката трябва да бъде боядисана сега, преди предният панел да бъде инсталиран с PMMA. Нарисувахме всичко в черно, защото това беше най -доброто за нас, но вие сте свободни. Този вид дърво абсорбира много боя, боядисването с бояджийски пистолет и компресор е най -лесното тук

Стъпка 3: Преден панел

Тази стъпка е най-важната и в същото време най-отнемащата време. Това изисква много време, особено за сглобяването на PMMA блоковете в резбовите пръти.

Сглобяването на предния панел се извършва на няколко стъпки. Първо ще направим LED панела, след това ще изрежем PMMA и след това ще ги сглобим във видимия преден панел.

1. LED панел:

   1. Ще вземем за основа 1м*1м MDF3 панел.
   2. След това ще залепим MDF3 плоскости с изрязани от тях ленти, за да инкрустираме LED лентата. Лазерният нож на мое разположение е с работна повърхност 80см*50см, направих 4 панела по 50см*50см. Адаптирайте размерите според вашето оборудване. След това залепете тези панели върху основата, която взехме преди. Трябва да имате 6 мм дебела дъска с 10 кухи ленти, за да поставите светодиодите. (Вижте снимка № 9 и 10).
   3. След това поставете LED лентите. ВНИМАНИЕ, адресируемите LED ленти имат посока на свързване. За да намалите окабеляването, поставете LED лентите в бобината. (Вижте снимка № 11 за схема на свързване между лентите). Кръговете съответстват на входовете на захранването. Всъщност едно входно захранване в началото на лентата не е достатъчно за правилното захранване на всички светодиоди. Така че направих 4 входа за захранване, както можете да видите на диаграмата. Тъй като всички те идват от един и същ източник на захранване, те имат еднакви еталони на напрежение.
   4. На снимка № 11 не виждаме кабелите между панделките, защото те минават отзад. Най -накрая го промених и свързах лентите с кабел отпред, тъй като предната част беше затворена след това, кабелите нямаше да се виждат. Тъй като ще има празнина между тази плоча и видимата плоча, няма да има проблем.
   5. Затова направих няколко заварки, както е показано на снимка № 12. Не забравяйте да нанесете горещо лепило върху заваръчните шевове, за да ги защитите. Уплътнителните накладки на лентите са крехки, така че всяко движение на кабела при уплътнението се предотвратява. Опитайте се да оставите лепилото горещо локално, за да не създадете проблем с PMMA блоковете по -късно. Най -накрая трябва да направите 4 дупки, за да включите захранването и сигналния кабел при стартиране (снимка № 11). Не забравяйте да тествате, за да се уверите, че всички светодиоди светват (R, G и B за всеки светодиод). Ако светодиодът не работи, останалата част от лентата, която следва, няма да работи, така че тази стъпка е от съществено значение. Ако светодиод липсва, изрежете този светодиод от двете страни на лентата и го сменете, подложките са там, за да бъдат запоени заедно.

2. Видима страна:

   Видимата страна е изработена от MDF6mm. Целта е да имате хубава дебелина от 12 мм чрез наслагване на 2 плочи по 6 мм. MDF6mm има предимството, че е много добре изрязан с лазер и е евтин. Това ми позволява да имам прецизно изрязване за лесно преминаване на PMMA блоковете. Изрязваме 8 панела от MDF6 мм 500 мм*500 мм, които лепим две по две. След това те са боядисани в черно като останалата част от плота. Това улеснява преминаването на PMMA през интериора за тестване на светодиодите (Снимка № 14)

3. PMMA:

   1. Сега е необходимо да се намали PMMA според формата, предоставена във файловете. Ако нямате лазерен нож, тази стъпка ще бъде сложна. Вероятно можете да опростите формата на PMMA блоковете, всичко, което трябва да направите, е да адаптирате файла от видимата страна.
   2. След като вашите 80 блока от PMMA бъдат изрязани, ще можем да започнем най -трудоемката задача, монтажа. Целта тук е да се блокира всяка възможна ос на свобода на PMMA.
   3. Вземете 2 пръта с резба и поставете PMMA блоковете в тях, така че да могат да бъдат вкарани в жлебовете на LED лентите. На всеки прът поставете гайките и след това блоковете PMMA, така че всеки блок да може да се заключи между две гайки на желаното място. Поставете 10 -те блока с техните гайки свободно. Това води до ред от 10 блока с две резбовани пръти и 4 гайки на блок. Поставяйки блоковете в предния панел, ще можем да ги заключим с гайките директно на правилното място. (Вижте снимка № 15). След използване на стойката мисля, че гайките не издържат на вибрациите. Препоръчвам да използвате Threadlocker. Стъпката ще бъде още по -трудоемка, но ще бъдете сигурни, че те няма да се движат. С фиксатор на нишки ще можете перфектно да заключите блоковете си.
   4. Повторете операцията за 8 -те колони

4. Видимо лицево сглобяване:

   1. Вече имаме всичко необходимо: 8 -те колони с PMMA блокове, 4 -те панела, които ще образуват видимата страна, които сега са с дебелина 12 mm благодарение на стъпка 3.2
   2. Целта е да се съберат колоните върху панелите и да се окачат заедно. Ще направим 2 панела по 1м*50см, като вмъкнем 4 колони в два панела. Имате на ваше разположение малки файлове 3D печат, за да заключите резбованите пръти върху панелите и да фиксирате двата панела заедно.
   3. Не забравяйте да залепите панелите заедно, преди да завиете частите заедно. Резултатът трябва да бъде както на снимка № 16. След това получавате два панела с размери 1м * 50см. Не фиксирахме тези панели заедно, защото добавихме дъска отпред между PMMA от видимата страна, за да втвърдим всичко, но поради естетически причини ви съветвам да намерите решение, за да поправите всичко тук.

5. Окончателно сглобяване

   1. Сега ще сглобим видимата страна с LED панела, направен в стъпка 3.1. Ако сте нарязали резбованите си пръти на 90 см, най -лесният начин е да вземете щифтове с дебелина около 12/13 мм и да се прицелите в двете плочи отгоре. Това ще позволи на предния панел да бъде напълно затворен.
   2. Тъй като не бяхме отрязали прътите си с резба, поставихме много парчета щифтове на различни места, за да втвърдим цялото нещо. За да затворим панела и да изглежда добре, поставихме дълги пластмасови скоби върху него и го боядисахме в черно. Смятам, че методът с боядисани в черен цвят ще даде много по -добър резултат. Резултатът от предния панел, даден на снимка № 17 и 18.

Стъпка 4: Електроника и HMI

Сглобяване на HMI. Изрежете файловете, предоставени в тази стъпка, за да монтирате дисплея, DMX щепсела и жака. Адаптирайте файла според размера на вашия порт, DMX гнездо и дисплей

За да защитя Raspberry Pi, пробих дупка в тавата, за да прокарам кабелите. Малиновият Pi е поставен в кутия за защита на електрониката на открито (налична в магазините „направи си сам“)

• Прикрепете екранния блок към стойката със скоби, така че да може да се отвори, ако е необходимо. Портът за жак, който трябва да се вземе предвид, е входът за микрофон, така че звукът да може да бъде въведен за обработка. Инсталирането на DMX гнездото не е задължително, вижте раздел 7.
• Направихме и сандък за заключване на захранването. Резултатът от цялостта е показан на снимка № 19. На Raspberry Pi сигналът за светодиодите трябва да бъде свързан към GPIO N ° 18. Въпреки това, тъй като GPIO на Raspberry Pi са 3.3V, се нуждаем от преобразувател на логическо ниво, за да преобразуваме сигнала в 5V. Вижте документацията и окабеляването на BOB-12009 от Sparkfun.

Стъпка 5: Управление на кабелите

Кабелите, които излизат от панела за захранване, се пренасят по брояча чрез кабелни уплътнения, можете да видите снимката за изобразяване N ° 20.

Стъпка 6: Код

Всичко беше кодирано в python. Можете да го изтеглите в предоставените файлове. За да конфигурирате Raspberry Pi, трябва да настроите Alsa audio да указва, че USB звуковата карта се взема предвид по подразбиране. Всъщност нашият звуков вход тук е портът за микрофон на USB звуковата карта. Raspberry Pi няма аудио вход по подразбиране, така че това е единствената ни опция. След това трябва да настроите вашия Raspberry Pi да използва екрана Waveshare, вижте тяхната документация. И накрая, остава да се гарантира, че скриптът start.sh започва с RaspberryPi

Стъпка 7: Функция DMX

DMX е комуникационен протокол, базиран на RS-485 и се използва широко за контрол на светлината при събития. Целта е да се добави интерфейс, така че панелът да може да се управлява от блок за управление на осветлението.

Тогава щяхме да имаме превъзходен екран с 80 пиксела, който да свети в цялата ви стая. Ще са необходими софтуерни модификации, но що се отнася до хардуера, ще ви оставя схемата и оформлението на печатната платка, за да направите DMX-USB конвертор. Този преобразувател може да бъде опростен, тъй като в този момент той отчита предаването и приемането, но само приемането представлява интерес тук. Оптичните съединители се използват тук, за да изолират електрически Raspberry Pi, за да го предпазят от възможно изтичане на ток от други светлини. Моля, намерете EAGLE файл, прикачен към тази стъпка.

Стъпка 8: Заключение

Вече имате пълно ръководство, за да го направите сами. Търся да кача видео, за да демонстрирам последната версия на кода.