Детектор на мента: 29 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52

Проектираната от мен печатна платка е „детектор на мента“. Varmint: съществително, северноамериканско неформално - обезпокоително диво животно. В моя случай гарвани и бурундуци атакуват нашата градина. Те наистина не представляват голям проблем, това е само моето извинение за изграждането на устройство със слънчева енергия.

Varmint Detector е MP3 плейър, задвижван от слънчева енергия, за плашене на животни от градината.

Сценарий: животното се движи пред детектора, детекторът издава шум, детекторът задейства други детектори, много повече шум, животното бяга.

Откриването се управлява от общ HC-SR501 PIR модул.

Шумът се произвежда от високоговорител, прикрепен към 8002a моно усилвател.

Усилвателят се захранва от MP3 чип YX5200-24SS.

100+ mp3 клипа се съхраняват на чип W25Q64JVSSIQ NOR Flash.

Зареждането на борда на NOR Flash е разрешено с помощта на буферен чип LVC125A (изолира чипа NOR Flash).

Други детектори се задействат с помощта на RFM69CW 433MHz трансивер (също се използва за заглушаване чрез ръчно дистанционно управление).

Всичко се контролира от микроконтролер ATtiny84A.

Захранването на платката се преобразува в 3v3 чрез LM3671 DC-DC преобразувател за понижаване (на борда).

Захранването от слънчевия панел се съхранява на единична 18650 акумулаторна 3.7v (4.2v при пълно зареждане) литиево-йонна батерия.

Зареждането на батерията се извършва от модул за зарядно устройство за литиева батерия TP4056.

Панелът е единичен 5V 1,25 W 110x69 мм монокристален силиконов епоксиден слънчев панел.

Операция:

Детекторът се включва чрез поставяне на батерия. След като се включи, устройството дава на потребителя 20 секунди да излезе от зоната, преди да започне да реагира на движение и/или сигнали от други детектори. Когато нещо задейства детектора, той ще започне да възпроизвежда списък с MP3 звукови клипове. Възпроизвежданият MP3 клип се определя от мястото, където е спрял, или от индекса, изпратен към него от друг детектор. Клиповете ще се възпроизвеждат, докато в зоната се открие движение. Плейърът ще спре, когато няма движение за 10 секунди. Когато всички детектори се възпроизвеждат, всички те пускат един и същ клип (макар и не перфектно синхронизиран.) Ако потребителят трябва да влезе в зоната, където са разположени детекторите, той може да използва дистанционно, за да заглуши детекторите. Когато потребителят напусне, той използва дистанционното управление, за да постави детекторите в режим на готовност. За да спести батерията през нощта, детекторът се изключва, когато се стъмни.

Дистанционното с три бутона е детекторна платка без MP3 секция.

STL файловете с 3D част са достъпни на thingiverse:

Схемата е включена в следващата стъпка

Източниците са на GitHub:

Ако се интересувате от изграждането на такъв, списъкът с части и файловете Gerber се споделят на PCBWay.com.

И накрая, тази платка с малко ощипване може да се използва за други цели, като например дистанционното управление, отбелязано по -горе. Можете също така да премахнете сензора за движение и просто да го използвате за дистанционно възпроизвеждане на MP3 клипове. Или можете да премахнете секцията MP3 и да я използвате за дистанционно откриване, например когато пощата е поставена във вашата пощенска кутия. За друг проект, който използва този MP3 чип, вижте

Стъпка 1: Инструкции за сглобяване на борда

Следват инструкциите за сглобяване на дъската (или почти всяка малка дъска). Ако знаете как да сглобите SMD платка, преминете към стъпка 12. Започвайки от стъпка 12 има подробни стъпки за сглобяване на детектор и дистанционно управление. Част от информацията е донякъде усъвършенствана, като например стъпките, които описват как да изтеглите скица към конкретния използван микроконтролер и как да зареждате MP3 файлове в EEPROM.

Стъпка 2: Монтирайте дъската

Използвайки малко парче дърво като монтажен блок, забивам печатната платка между две парчета прототипна дъска за скрап. Прототипните платки се държат към монтажния блок с двойно залепваща лента (без лента на самата платка).

Стъпка 3: Нанесете Solder Paste

Нанесете спояваща паста върху SMD подложките, като оставите всички подложки с отвори голи. Като съм с дясна ръка, обикновено работя от горе вляво надолу вдясно, за да сведем до минимум шансовете да размажа паяната паста, която вече съм нанесла. Ако все пак намажете пастата, използвайте кърпа без власинки, като тези за премахване на грим. Избягвайте използването на Kleenex/кърпа. Контролирането на количеството паста, приложено към всяка подложка, е нещо, което можете да разберете чрез опити и грешки. Искате само едно малко натриване на всяка подложка. Размерът на тампона е спрямо размера и формата на подложката (приблизително 50-80% покритие). Когато се съмнявате, използвайте по -малко. За щифтове, които са близо един до друг, като пакета LVC125A TSSOP, който споменах по -рано, прилагате много тънка лента върху всички подложки, вместо да се опитвате да приложите отделен тампон към всяка от тези много тесни подложки. Когато спойката се стопи, маската за запояване ще предизвика припоя да мигрира към подложката, нещо като това как водата няма да се залепи за мазна повърхност. Припоят ще се наниже или ще се премести в зона с открита подложка.

Използвам паста за ниска точка на топене (точка на топене 137C)

Стъпка 4: Поставете SMD частите

Поставете SMD частите. Правя това от горе вляво надолу вдясно, въпреки че няма голяма разлика освен че е по -малко вероятно да пропуснете част. Леко докоснете всяка част, за да се уверите, че тя стои плоска на дъската. Когато поставям част, използвам две ръце, за да помогна за точното поставяне.

Огледайте платката, за да се уверите, че всички поляризирани кондензатори са в правилното положение и че всички чипове са ориентирани правилно.

Стъпка 5: Време за пистолет с горещ въздух

Използвам нискотемпературна паста за запояване (Без чиста оловна нискотемпературна запояваща паста.) Дръжте пистолета перпендикулярно на дъската на около 4 см над дъската. Запояването около първите части отнема известно време, за да започне да се топи. Не се изкушавайте да ускорите нещата, като преместите пистолета близо до дъската. Това обикновено води до издухване на частите наоколо. След като спойката се стопи, преминете към следващата припокриваща се част на дъската. Работете по целия път.

Използвам пистолет за горещ въздух YAOGONG 858D SMD. (В Amazon за по -малко от $ 40.) Пакетът включва 3 дюзи. Използвам най -голямата (8 мм) дюза. Този модел/стил се произвежда или продава от няколко доставчици. Виждал съм рейтинги навсякъде. Този пистолет ми работи безупречно.

Стъпка 6: Почистване/премахване на SMD Flux

Припойната паста, която използвам, се рекламира като „нечиста“. Трябва да почистите дъската, тя изглежда много по -добре и ще премахне всички малки частици спойка на дъската. Използвайки латексови, нитрилови или гумени ръкавици в добре проветриво помещение, изсипете малко количество препарат за отстраняване на флуса в малка чиния от керамика или неръждаема стомана. Затворете отново бутилката за отстраняване на потоци. С помощта на твърда четка натрийте четката в препарата за отстраняване на потоци и изтъркайте част от дъската. Повторете, докато изтриете напълно повърхността на дъската. За тази цел използвам четка за почистване на пистолет. Четините са по -твърди от повечето четки за зъби.

Стъпка 7: Поставете и запоявайте всички части на отворите на коритото

След като препаратът за отстраняване на потока се изпари от дъската, поставете и запоявайте всички части на отворите, най -къси до най -високи, една по една.

Стъпка 8: Флаш, прорязан през отворите

С помощта на клеща за изрязване на фреза отрежете щифтовете на проходните отвори от долната страна на дъската. Това прави отстраняването на остатъците от флюса по -лесно.

Стъпка 9: Загрявайте отново през отворите след изрязване

За хубав външен вид затоплете спойката на щифтовете след отрязване. Това премахва следите от срязване, оставени от фреза за промиване.

Стъпка 10: Отстранете потока през отворите

Използвайки същия метод на почистване, както преди, почистете гърба на дъската.

Стъпка 11: Приложете захранване към дъската

Приложете захранване към платката (не повече от 5 волта). Ако нищо не се запържи, измерете 3v3 на изхода на секцията DC-DC регулатор (дебела следа, която захранва два MOSFET.) Можете също така да измерите това в кондензатор C3 до ATtiny84A.

Стъпка 12: Настройте предпазителите ATtiny84A

Тази стъпка задава скоростта на процесора и източника на часовник. В този случай това е 8MHz с помощта на вътрешния резонатор.

Правя това с помощта на ISP, по-специално този, който съм проектирал (вижте https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) Можете да използвате всеки AVR ISP, като Arduino, като ISP, изграден върху макет. Вижте Arduino като ISP пример от менюто Arduino IDE Примери.

Внимание, инструкции за Mac OS напред. Не съм потребител на Windows.

За тази стъпка вероятно бихте могли да направите това от Arduino IDE чрез "Burn Bootloader", но аз предпочитам да направя това от работен лист BBEdit (можете да направите това и от прозорец на терминал)

Свържете ISP кабела от ICSP заглавката на дъската към 3v3 ISP. Поставете превключвателя DPDT близо до заглавката на ICSP в положение „PROG“.

Много важно: Трябва да използвате Iv 3v3 или може да повредите компоненти на платката

Ако интернет доставчикът захранва, изключете захранването от платката. Използвам 5 -жичен ISP кабел, вместо 6 -жичен кабел. 5 -жилният кабел не осигурява захранване. По този начин мога да правя промени в софтуера, без да се налага да премахвам/захранвам платката между качванията.

Бягай:

# ATtiny84A 8Mhz, вътрешен часовник/Applications/Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD по-горе трябва да се замени с произволен USB сериен порт, свързан към ISP.

Стъпка 13: Заредете скицата на детектора на мента

Ако никога не сте използвали ATtiny mcu, трябва да инсталирате чрез Arduino Boards Manager (Tools-> Board-> Boards Manager), пакета attiny от David A. Mellis. Потърсете ATtiny в прозореца Boards Manager. Ако пакетът не се появи, тогава трябва да добавите „https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json“към предпочитанията на Arduino-Допълнителен мениджър на табла URL адреси. Върнете се в прозореца на мениджъра на дъски, за да инсталирате пакета.

След като пакетът е инсталиран, трябва да изтеглите софтуера Varmint Detector от GitHub:

Можете да обедините тези източници с текущите си Arduino файлове, но по -добър начин би било да ги поставите в папка с име Arduino Tiny, след което задайте пътя на Arduino Preferences да сочи към тази папка. По този начин запазвате отделно източниците на ATtiny.

Задайте дъската (Tools-> Board) на ATtiny24/44/84. Задайте процесора на ATtiny84, а часовникът на вътрешни 8MHz.

Ако все още не сте го направили, задайте програмиста (Tools-> Programmer) на Arduino като ISP.

Компилирайте скицата на Varmint Detector. Ако това върви добре, качете скицата, като използвате същото окабеляване и ISP, използвани за настройка на предпазителите в предишната стъпка.

Стъпка 14: Създайте MP3 FAT шестнадесетичен файл

Шестнадесетичният файл MP3 FAT може да бъде създаден с помощта на моето приложение Mac OS FatFsToHex. Ако сте потребител на Windows, крайната цел е да получите изображение на файлова система FAT16, съдържаща всички MP3 файлове, които да се възпроизвеждат на Varmint Detector, заредени на NOR Flash EEPROM. Редът на файловете в основната директория на FAT определя реда на възпроизвеждане.

Ако притежавате Mac или имате достъп до такъв, изтеглете приложението FatFsToHex от GitHub:

Обърнете внимание, че не е нужно да създавате приложението, в това хранилище има zip файл, съдържащ вграденото приложение.

След като сте решили MP3 файловете, които искате да пуснете на дъската, стартирайте приложението FatFsToHex и плъзнете файловете в списъка с файлове. Задайте реда на възпроизвеждане, като подредите файловете в списъка. Ако това е набор от MP3 файлове, които смятате, че можете да използвате повече от веднъж, запишете комплекта на диск, като използвате командата save (⌘-S). Експортирайте (⌘-E) шестнадесетичния MP3 файл на SD карта, именувайки файла FLASH. HEX.

Съмнявам се, че някой наистина ще изгради една от тези дъски, но ако някой го направи и вие се забиете при създаването на MP3 шестнадесетичен файл, свържете се с мен и аз ще го създам за вас.

Стъпка 15: Заредете MP3 файловете в NOR Flash EEPROM

За тази стъпка се нуждаете от Arduino като ISP (или платката, която проектирах) и 6 -жичен ISP кабел. Трябва да използвате 6 -жичен кабел, защото на платката ще бъде изключен MOSFET, който захранва секция MP3. Трябва също да изключите захранването от конектора за захранване на платката.

Ако не използвате ISP, който съм проектирал, ISP, който използвате, трябва да бъде зареден с моята скица на Hex Copier и трябва да има модул SD карта съгласно инструкциите в скицата HexCopier. Скицата на HexCopier може да се изпълнява на всеки Arduino с ATmega328p (и няколко други ATMegas.) Тази скица е в хранилището на GitHub FatFsToHex.

Поставете превключвателя DPDT близо до NOR Flash EEPROM в положение PROG. Свържете 6 -пиновия ISP кабел между ISP и заглавката NOR FLASH, като използвате GND, както е отбелязано на платката, за да определите правилната ориентация на конектора.

След като се включи захранването с поставената SD карта и скоростта на предаване на сериен монитор е зададена на 19200, изпратете скицата буква C и знак за връщане ("C / n" или "C / r / n"), за да стартирате копието. Вижте снимката на екрана за очаквания отговор от скицата на копирна машина, работеща на ISP.

Стъпка 16: Изграждане на корпуса

Както бе споменато по -рано, 3D STL файловете могат да бъдат изтеглени от Thingiverse:

Всички части се отпечатват с 20% запълване. Само BracketBase.stl трябва да бъде отпечатан с поддръжка "Докосване на плоча за изграждане".

Отпечатайте следните части: кутия, капак, плоча, скоба и гайка, като BracketBase се отпечатва отделно, както е отбелязано по -горе.

Докато чакате няколко часа за отпечатване на кутията, следващите стъпки описват модификациите на закупените модули и създаването на кабелни комплекти.

Всички 3D части са проектирани с помощта на Autodesk Fusion 360.

Стъпка 17: Премахнете регулатора 3v3 от детектора на движение

Модулът за детектор на движение HC-SR501 идва с регулатор на напрежението 3v3, тъй като платката е проектирана да работи при 5V. Платката за детектор Varmint работи при 3v3, така че регулаторът трябва да бъде премахнат. Ако смятате, че регулаторът няма да причини проблеми, пропуснете тази промяна.

Снимките по -горе са преди и след промяна. Регулаторът се отстранява с помощта на пистолет за горещ въздух. Защитех най -близкия до регулатора електролитен кондензатор с малко алуминиево фолио. След като регулаторът бъде премахнат, добавете джъмпер 0603 0 ома, както е показано на снимката (петно от спойка също ще работи.)

Стъпка 18: По избор: Извадете USB конектора от модула на зарядното устройство

Модулът за зареждане на литиева батерия 18650 TP4056 има USB конектор, който по желание може да бъде премахнат. Ако не е отстранен, просто трябва да използвате по -дълъг винт, за да го закрепите отстрани на детекторната кутия.

Винтът, използван при изваждане на конектора, е глава на тиган M2.5x4 с шайба. Няма да имате нужда от шайба, ако USB конекторът не е премахнат (USB конекторът се простира достатъчно, за да хване главата на винта.)

Стъпка 19: Изградете кабелите

Повечето съединители са JST XH2.54 с изключение на един 3 -пинов конектор dupont (въпреки че можете да замените JST за това.) За мъжки JST конектори запоявате проводниците към щифтовете на конектора и след това използвате термосвиваеми тръби, за да покриете спойката. Те правят мъжки JST кримпващи щифтове и корпуси на съединителите, но са трудни за намиране и не си заслужават разходите.

Ще ви трябва инструмент за кримпване. Използвам Iwiss SN-01BM. Този кримпър борави с щифтовете JST и Dupont. Този висококачествен кримпер работи много по-добре от престъпниците без име и е само с около 5 долара повече. Телта трябва да се отстранява последователно до 2 мм. Първата снимка е анотирана, за да покаже дължините на кабелите и съединителите, които трябва да бъдат прикрепени. Цялата жица е 26 AWG. Нарежете проводниците на посочените дължини, отстранете всички краища до 2 мм, с изключение на слънчевия кран, където единият край на всеки кабел трябва да бъде 4 мм. 4 -милиметровите краища се усукват заедно и се запоява преди запояване към щифтовете на конектора (вижте снимките)

ЗАБЕЛЕЖКА: Щифтовете на 16 -сантиметровия кабел на соларния панел не трябва да се свързват чак след като монтажната скоба на слънчевия панел бъде сглобена.

Ако никога досега не сте използвали инструмент за пресоване: Поставете женски щифт в по -малкия от двата гнезда за кримпване с посочените нагоре „крила“. Разстоянието на щифта се простира от другата страна на матрицата се определя от мястото, където голото жило ще бъде пресовано към щифта. Вижте снимките, които показват JST щифт в матрицата. Стиснете кримпващата дръжка достатъчно, за да предпазите щифта да не изпадне от кримпващата челюст/матрицата. Поставете жицата, докато не видите голия край да започне да наднича от противоположната страна. Ориентацията на свързания проводник определя как щифтът ще се свърже с конектора. Вижте снимката за правилната ориентация. С жицата в матрицата, стискайте бавно дръжката на кримпването, само докато чуете освобождаването на тресчотката. НЕ искате да видите колко силно можете да стиснете дръжката за кримпване. Ако стиснете покрай точката на освобождаване на тресчотката, може да отрежете жицата в щифта и дори да не забележите, докато не опитате да използвате кабела. Ако все пак изпитвате срязани проводници, когато използвате пресовата машина правилно, тя трябва да се регулира. На дръжката има гайка за тази настройка.

Стъпка 20: Сглобете монтажната скоба на слънчевия панел

Използваните имена се отнасят до имената на файловете на 3D STL части.

Тествайте прилягането на BracketBase и Nut, регулирайте BracketBase/Nut според нуждите. Ако сте отпечатали без поддръжка, трябва да е наред. Всички мои пасват без почистване.

Натиснете гайка M3 в BracketBase (не се притеснявайте да я затегнете здраво, винтът ще я издърпа.) Присъединете BracketBase към скобата и тествайте прилягането. След като сте доволни от прилягането, свържете двете части с винт с плоска глава M3x22 мм (отрязах 25 мм винт с плоска глава според размера.) След като сте доволни от прилягането, разделете двете части, като оставите BracketBase настрана.

Използвайки два винта с плоска глава M3x8, поставете скобата на сухо до плочата. Ако частите се подравняват правилно, развийте винтовете и поставете тънък слой пластмасов епоксид върху лицевата страна на скобата, която се свързва с плочата. Затегнете двата винта и изчакайте епоксидът да се втвърди.

Прокарайте единия край на 16 см червен/черен 26 AWG свързан проводник през съединената скоба и плоча. Запоявайте проводниците към слънчевия панел, както е показано на снимката.

Не сваляйте защитното фолио от лицето на соларния панел, докато монтажната скоба не бъде сглобена.

Почистете задната част на слънчевия панел с почистващ препарат за печатни платки.

Ако вашият слънчев панел е плосък, пуснете силиконова перла около ръба на плочата. Ако вашият слънчев панел е изкривен, използвайте тънък слой пластмасов епоксид. Имах изкривен панел, който се разпадна със силикон. Силиконът е предпочитан, защото можете да премахнете/използвате повторно слънчевия панел, ако е необходимо. С епоксидната смола ще бъде трудно да премахнете панела.

Прикрепете слънчевия панел към плочата и изчакайте лепилото да се втвърди.

Прокарайте проводника през BracketBase. Затегнете 22 -милиметровия винт. Притиснете женските щифтове JST към проводниците. Прикрепете конектора.

Стъпка 21: Добавете вътрешните части на кутията

Запояйте двата кабела на зарядното устройство към платката на зарядното устройство (платката е добре маркирана)

Поставете на сухо вътрешните части.

Нарежете проводниците на държача на батерията 18650 по размер (за да достигнете зарядното устройство)

Отстранете вътрешните части.

Запоявайте проводниците на държача на батерията 18650 към зарядното устройство.

Маска от лицето на кутията.

Маскирайте конуса на детектора на движение.

Поставете тънък силиконов пръстен около отворите на детектора за движение и високоговорителите.

Не затягайте прекалено винтовете …

С помощта на винтове M2x5 фиксирайте детектора за движение и високоговорителя. Обърнете внимание, че винтовете на детектора за движение трябва да бъдат затегнати заедно, за да се предотврати люлеенето на модула от едната страна

Поставете и закрепете държача на батерията с помощта на винт M2.5x4.

Поставете и закрепете зарядното устройство с помощта на винт M2.5x4 + шайба (ако сте премахнали USB конектора), в противен случай независимо от дължината, винаги съм премахвал USB конектора.

Инсталирайте и закрепете платката за детектор Varmint с помощта на 2 или 4 винта M2x5. Самонарезните винтове M2.3x5 за пластмаса също работят.

И накрая, инсталирайте печатна платка или антена за свързване към U. FL конектора на платката. Антената на снимката е 433 MHz PCB антена с лепилна основа.

Стъпка 22: Плъзнете задния капак и е готово

Инсталирайте заредена батерия 18650, прикрепете захранващия кабел към платката, плъзнете задния капак и той е готов да досади на някои просяци (или на жена ви.)

Стъпка 23: По избор: Изграждане на дистанционно управление на детектор Varmint

Както отбелязах във въведението, дистанционното управление е платката за детектор varmint с по -малко части. Няма да навлизам в много подробности относно монтажа на платката. В следващите стъпки има снимки на дъската с намалени части, които трябва да са достатъчни, за да разберете какви части се използват.

Стъпка 24: Сглобете дъската

Сглобете платката, като използвате приблизително същите стъпки като платката за детектор на Varmint.

Не толкова очевидна разлика в тази платка е малък джъмпер вляво от бутона за нулиране, който преминава между две проходи (малки дупки) за пренасяне на захранването към трансивъра, когато MOSFET е премахнат (както е в този случай). Използвайте къса част от тел от 30 AWG. Ако нямате тел за навиване, можете да използвате голи нишки тел от по -тежка многожилна тел, всичко, за да свържете двете точки.

Стъпка 25: Отпечатайте 3D частите

Използваните имена се отнасят до имената на файловете на 3D STL части.

Отпечатайте 3D частите: RemoteBase, MCU_Cover и Battery_Cover.

Частите се отпечатват при 20% запълване, без поддръжка.

Стъпка 26: Сглобете кабелните снопове на батерията

Използвах пружинни плочи с батерия 9x9 мм. Купих ги на Banggood.com:

Нямам представа дали все още продават плочи със същите размери. Купих други плочи на AliExpress и те бяха малко по -големи. Не съм отделил време да променя дизайна, за да ги използвам.

Сгънете разделите, както е показано на снимката. Изрежете и запоявайте проводниците до дължината, както е показано. Прикрепете женските JST щифтове.

След като пружинните клипове са инсталирани, не можете да ги извадите, без да унищожите 3D частта. Плочите имат малки заусеници, които предотвратяват отстраняването на плочата. Затова бъдете сигурни, че всичко е подрязано с правилната дължина.

Пружинните скоби се плъзгат в каналите, както е показано. Използвах плоския край на 3 -милиметров шестостен драйвер, за да ги вмъкна.

Проводникът се издига нагоре от зъбче, в едно ниво с горния ръб на плочата, след което надолу към следващия разрез. В 3D отпечатъка има канали, в които да се притискат проводниците (отново използвах плоския край на шестнадесетичен драйвер.)

Стъпка 27: Направете платката с бутони и кабелния сноп

Таблото за превключване е част от прототипна платка 20x80 мм, нарязана на 30 мм.

Превключвателите са 6X6X10 DIP тактилни моментни превключватели. 10 мм дължината на бутона се измерва от задната страна на превключвателя, страната, която докосва платката.

Пример за този превключвател:

В задната част на таблото за превключване ще видите колони с отвори M до X. Краката на превключвателя са поставени върху горния и третия ред на дъската в колони MP, QT, UX, с джъмпери между 3 -ти ред PQ и TU, с общото заземяване (черен проводник) от X.

Опорните отвори за монтажните винтове са направени чрез увеличаване на отворите на долния ред P и U. Също така направих разрез между монтажните отвори, за да прокарам проводниците.

Проводниците на снимката са приблизително 5 см. Прикрепете ги според снимката.

Стъпка 28: Инсталирайте дъските и антената

Преди да инсталирате дъските, разтегнете отворите за 3 бутона за 3,5 мм

Дъските се монтират с помощта на 6 винта M2x5.

Антената е 433MHz PCB антена

Стъпка 29: Настройте предпазителите и заредете скицата

Използвайте същата процедура, за да настроите предпазителите и да заредите скицата, както е описано по -рано за напълно заселената платка за детектор Varmint. Единствената разлика е, че зареждате скицата VarmintDetectorRemote.

Прикрепете капака на батерията и mcu и сте готови.

Вицешампион в конкурса за печатни платки