Моторизиран плъзгач за камера: 6 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52

Що се отнася до видео оборудването, плъзгачите на камерите не се считат за необходимост, но това не ме спира да направя такъв. Знаех от самото начало, че използването на части за 3D принтери ще го направи евтин, достъпен и регулируем. Фактът, че е моторизиран, го прави особено подходящ за изтичане на времето, тъй като може да се движи със зададена скорост за дълги периоди от време. Той също така прави много последователно движение при нормални скорости. На всичкото отгоре софтуерът също така позволява да го управлявате, като просто завъртите копчето като механичен плъзгач. Изключително съм доволен от резултата. Единственото нещо, което липсва, е течна глава на камерата за плавно плъзгане и движение. Но ще взема един.

Плъзгачът, който построих, е дълъг около половин метър. Хубавото на дизайна е, че може да се увеличи много лесно. Просто вземете по -дълги пръти. Ако искате, можете да използвате електрониката на напълно различен плъзгач или дори да модифицирате немоторизиран. Електрониката ще работи с почти всеки стъпков двигател.

Предлагам също да гледате видеоклипа, тъй като той съдържа допълнителна информация

Стъпка 1: Инструменти, материали, файлове

Инструменти:

• 3D принтер
• Пробивна машина
• Поялник
• Отвертка
• Ръчен трион за метал
• нож x-acto

Материали за механичната част:

• Стъпков двигател NEMA 17
• GT2 ролка - Използвах такава с 20 зъба, но наистина няма значение
• GT2 празен ход - 3 мм отвор
• Зъбен ремък GT2 - 2 метра за половин метър плъзгач (по -добре да има допълнително)
• 8 мм гладка пръчка - взех метър с дължина, който разрязах наполовина
• 4x LM8UU линейни лагери
• M3 винтове и гайки
• алуминиев профил или резби с резба M8 за структурна цялост
• 3D отпечатани файлове

Материали за електрониката:

• Arduino pro micro
• A4988 стъпков драйвер
• 0,96 "OLED I2C екран
• Li-po батерия 3S1P или банка за захранване (препоръчително 2.1A)
• LE33CD-TR | 3.3V регулатор на напрежението - заместители: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - всеки друг 3.3V регулатор със същия извод трябва да работи, ако може да се справи поне с 100mA
• 4x тактилни бутони
• Моят въртящ се енкодер - Един файл е променен
• 9x 10k 0805 резистор
• 2x 1k 0805 резистор
• 2x 10k 1/4w резистор
• 3x 100nF 0805 кондензатор
• 1x 2.2uF 0805 кондензатор
• 2+2x микро превключвател MSW -1 - вземете тези с колела | 2 за енкодера + 2 за плъзгача
• стъпаловиден или понижаващ преобразувател-в зависимост от това каква батерия използвате
• 1x 3 -пинов десен ъглов щифт
• 1x мъжки и женски 3pin 2,54 мм Molex конектор

Стъпка 2: Сглобяване на рамката

Преминете към 4:33 във видеото, за да стигнете до сглобяването на рамката.

Започнах с разрязване на половин дълъг метър гладък прът с ръчен трион. Когато се опитах да го вмъкна в отпечатаните части, ако беше твърде стегнат, трябваше да използвам бормашина с 8 мм свредло, за да го уголемя. Това го направи много по -добре. Преди да натисна здраво прътите, поставих линейните лагери върху тях, тъй като няма да има възможност за това по -късно. Не използвах никакво лепило, тъй като пръчките се държаха много плътно, но не се колебайте да използвате някои.

След това монтирах носача на камерата с някои ципове. Всичко започна да прилича на плъзгач и каретата на камерата всъщност се движеше гладко, което беше добър знак, затова поставих стъпковия двигател на място и го закрепих с четири винта M3. След това смесих малко петминутен епоксид, за да залепя краката. Двата крака до мотора могат да изглеждат идентични, но единият от тях има малко прорез, докато другият не. Тази без прореза отива от страната, където ще бъде електрониката, а другата от другата страна, разбира се. Открих също, че след като и трите са на място, добре е да поставите плъзгача върху равна повърхност и да оставите лепилото да се втвърди така.

След това монтирах шайбата на вала на двигателя и затегнах винтовете за закрепване. От другата страна на плъзгача монтирах празния ход с винт М3 и контргайка. Не ги стегнах докрай, тъй като не искам да хвана лагера. Беше време за ангренажния колан и тук искам да ви напомня да вземете такъв, който е достатъчно дълъг. Няма особена причина, просто казвам. Заключих единия край на колана на каретата на камерата, като просто го завъртях около тази гениална кука, която между другото е откраднала от Thingiverse. След това увих колана около ролката и празния ход и заключих и другия край на носача на камерата. Уверете се, че коланът е възможно най -стегнат.

В този момент плъзгачът е почти завършен, с изключение на един решаващ детайл. Поддържа се изцяло от гладките пръти. Просто взех правоъгълен алуминиев профил и го завинтих в долната част на плъзгача. Има няколко отвора, проектирани, където M3 винтовете просто ще се забият в пластмасата. Ако това решение не ви харесва, можете да използвате и резби с резба M8 или можете да измислите свой собствен начин. Поставих и малък дървен блок в средата на профила, за да мога да го прикрепя към статив, но не е нужно да го правите.

Стъпка 3: Сглобяване на електрониката

Ако една картина струва хиляди думи, анимацията по -горе струва поне цял абзац. И все пак не разказва цялата история. На първо място печатни платки. И двете са едностранни, така че могат лесно да бъдат домашно приготвени. Включих файловете на eagle, за да можете да го промените или да го направите професионално. Едно нещо, което трябва да имате предвид, е, че много неща всъщност са свързани към основната платка и ще трябва да прокарате кабели навсякъде. Започнете с OLED, преминете към малката печатна платка, след това свържете микропревключвателите и енкодера и завършете с мотора и захранващите проводници.

Говорейки за енкодера. Това е въртящият се енкодер, който използвам, но основата на частта е променена. Модифицираната част е в RAR файла с 3d модели, но аз я включих и тук за удобство или объркване. Каквото и да свърши.

Стъпка 4: Захранване

За да захранвате плъзгача, всичко, от което се нуждаете, е 5V за електрониката и 12V за двигателя. Прокарах кабел по алуминиевия профил към задния край. Завърших този кабел с конектор Molex, както е показано по -горе. Изградих два различни захранвания.

Нека започнем с Li-Po батерията. Батерията е свързана в горните материали, ако се интересувате. Тъй като това е 3 -клетъчна батерия, тя вече извежда около 12V, така че го свързах директно. За 5V използвам малък регулируем понижаващ преобразувател, наречен Mini-360. В модела има достатъчно място за това. Съединителят, преобразувателят и проводниците се държат на място с голямо количество горещо лепило.

За power bank това е малко по -различна история. На първо място, това е стара, преустановена банка за захранване на Xiaomi 10000mAh, така че съжалявам, ако вашата не е подходяща, но включих стъпковия файл, така че всеки да може да го промени. Захранващата банка трябва да може да осигури поне 2.1A, защото двигателят може да гладува. Тъй като USB захранващите банки осигуряват 5V Това е 12V, за което трябва да се притесняваме. За съжаление, това е 12V, където по-голямата част от тока ще бъде изтеглена, така че е необходим усилен преобразувател. Отидох с XL6009, който също се регулира, така че не забравяйте първо да настроите тримера. Както преди, всичко тук е залепено горещо на място.

Що се отнася до мотора, той с удоволствие ще работи дори на 24V и дори може да успеете да го накарате да работи с 2 -клетъчна литиева батерия, която е само 7.4V. Ако установите, че вашият двигател се загрява наистина бързо или просто не може да носи камерата, трябва да регулирате текущото ограничение. Той е настроен с потенциометъра на платката на драйвера a4988, както е показано на снимката по -горе. Честно казано, играх с него известно време, докато моторът леко се затопли след няколко минути употреба. Има подходящ начин да го направите, но това е достатъчно добро: D

Стъпка 5: Код

Видеото (@10: 40) обяснява коя променлива може да бъде променена и какво правят, така че няма да се повтарям, а ще добавя още повече информация. Използвам Arduino 1.8.8, но трябва да работи на почти всяка версия. Ще трябва да инсталирате няколко библиотеки, ако вече нямате такива. Отидете на скица> Включване на библиотека> Управление на библиотеки … В мениджъра на библиотеката потърсете Adafruit ssd1306 и Adafruit GFX и ги изтеглете.

Във видеото казах, че ще трябва да разберете броя на стъпките сами, но днес бях в добро настроение и направих проста програма за изчисляване на броя на стъпките. Това е този, наречен steps_counter. Всичко, което трябва да направите, е да поставите главата на единия край на бутона за потвърждение, да изчакате, докато плъзгачът стигне до другия край и да натиснете отново бутона. Броят на стъпките ще бъде изпратен през серийния порт.

Споменах и експерименталната версия, която реших да поставя на моя GitHub, така че ако искате да допринесете или просто да я изтеглите, това ще бъде мястото.

Стъпка 6: Заключение

Вече използвах плъзгача няколко пъти и трябва да кажа, че е страхотен. Кадрите са блестящи. Както всеки друг проект, след завършването му мога да измисля сто начина, по които бих могъл да го подобря. И най -вероятно ще го направя. Засега, макар че ще му дам малко време, за да се приспособя с него и след това ще разбера кои надстройки са наистина важни.

Кажете ми, ако имате нужда от помощ с този проект или ако съм забравил нещо. Също така, помислете дали да се абонирате за моя канал в YouTube, където също ще публикувам всички големи актуализации на проекта.