Преобразуване на LED прожектори: 8 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51

Разглеждах местния магазин за спестявания и попаднах на един от тези 1 милион ръчни прожектори за свещи. Винаги съм искал такъв, но не работи, но иначе беше неповреден, така че все пак го грабнах за бъдещ проект. Мисля, че платих може би 4 долара, откакто напуснах, взех и други неща от там.

Бързо превъртане 6 месеца по-късно. Имах няколко резервни части от проект, който изоставих, затова ги използвах добре и реших да направя преобразуване с нажежаема жичка в LED.

Ще преобразувам светлината и източника на енергия от лампа с нажежаема жичка и акумулаторна батерия с оловна киселина в LED с висока мощност и литиево -йонни батерии. Това представи някои доста трудни дизайнерски пречки за преодоляване, които не очаквах, но направи чудесен проект за споделяне.

Консумативи

За консумативите и инструментите се нуждаете от: „Хост“или прожектора, който искате да промените. Искате да го изберете внимателно, тъй като той ще определи колко персонализиране в крайна сметка ще направите. Размерът също е важен. Трябва да може да побере всичко!

Батерии. Можете да използвате какъвто и да е вид и размер, кадмий с никел, метален хидрид с никел или литиев йон/полимер. Избрах литиево-йонни батерии Samsung INR18650 25RM поради капацитета и възможностите за работа с ток. Драйверът, който използвам, изисква висок ток от батериите, до 8 ампера. Можете да използвате толкова клетки, колкото ви е необходимо в зависимост от избора на драйвера и неговите изисквания за входно напрежение.

LED драйвер. Това е от решаващо значение, тъй като трябва да контролирате яркостта и тока на светодиода. Използвам общ китайски драйвер с диаметър 22 мм, предназначен за фенерче. Вашият избор на драйвер зависи от светодиода, който използвате и колко мощност искате да преминете през него. Обърнете внимание, че драйверът с по -висока мощност изисква висока мощност от батериите.

За светодиода отидох с Cree XHP 70.2. Можете да използвате всеки светодиод, който искате, от малък 1 ват до луд 100 вата, или дори няколко светодиода. Имайте предвид, че колкото повече мощност, толкова по -сложен ще бъде вашият проект, тъй като трябва да захранвате и охлаждате този мощен светодиод.

Радиатор и вентилатор (по избор) за охлаждане на светодиода и драйвера. Това също са критични части, тъй като при висока мощност излъчвателят и драйверът генерират много топлина. Можете да използвате пасивно или активно охлаждане (без вентилатор или с вентилатор). Пасивният охладител ще бъде по-голям от този с вентилатор и ще има по-кратко време на работа между стъпални или охлаждащи падения. Използвам такъв с вентилатор.

Допълнителен рефлектор (трябваше да го добавя по -късно). Това беше от друг домакин, който имах

Термосвиваеми тръби с различни размери. Използвах предимно 2 мм и 4 мм.

Цифров мултицет за измерване и проверка на напрежения. Нищо наистина фантастично не е необходимо за това

Ламарина, 16 габарит е добре, дебелина 1,5 до 1,8 мм е добре. Можете да използвате горни кутии за твърди дискове, CD устройства и т.н. Това е за промяна на отражателя, за да вземе светодиода.

Силиконови проводници с калибър 22 и 18, по 2 фута всеки червен/ черен. Намерете го в местния магазин за хобита, но Amazon, eBay или Aliexpress са значително по -евтини

Баланс на батерията/защитна платка. Вземете ги от eBay или Aliexpress евтино

Разделители/ленти за батерии за направата на батерията от eBay, Amazon или Aliexpress. Уверете се, че те са от чиста, а не от никелирана стомана.

T конектор на Dean или други съединители за батерията и вентилатора, ако използвате един eBay или Amazon или Aliexpress

3S конектори за баланс, мъжки и женски от eBay или Aliexpress

.25 инчови алуминиеви съединители и подходящи винтове или други стойки. Взех моето от железарията в секцията за винтове и болтове

.45 мм меден лист за изработка на държача на водача. Можете да получите това от стари компютърни радиатори за лаптопи или от водопроводната секция. Възможно е да отрежете парчета медна тръба и да я разбиете и да я запоите заедно.

Лепило или велкро. Може да бъде и горещо лепило. Използвах велкро за закрепване на батерията и JB Weld и цианоакрилат (супер лепило) за залепване на други елементи

Пластмасови стойки за монтаж на рефлектора и вентилатора. Изчистени от счупена електроника и играчка, те са основно кръгли пластмасови пръти с отвори, пробити на двата края за вкарване на винтове. Те държат половинките или капаците на калъфите на място. Имам един, който купих Quicko T12 942 от Aliexpress, който взема съвети на Hakko T12. Работи до 70 вата в зависимост от захранването. Припой на базата на олово. Използвам Kester 44 63sn/37pb.31 mm диаметър Свредло

Зарядно устройство за литиеви батерии

Свредла. Използвах размери 8 мм, 2 мм, 2,5 мм и 6 мм. Използвах и размер 1/2 инча. Шлифовъчна машина (по избор) Пистолет за горещо лепило (по избор)

Това е само моят списък с инструменти и материали. Вашето може да е различно, но с това завърших проекта. Бих искал да имам струг или фреза, тъй като това би направило това много по -бързо.

Стъпка 1: Домакинът

Прожекторът, който избрах, е 1 милион свещи с дръжка за пистолет. Източникът на светлина е халогенна лампа от автомобилен тип H3 35 вата. Той имаше широк плитък отражател, изработен от тънка стомана, за да се справи с топлината, произвеждана от лампата с нажежаема жичка. Захранващият източник е 6 -волтова запечатана оловно -киселинна батерия. Беше разбит и целият електролит беше изсъхнал. Батерията се зарежда от външно зарядно устройство за стена и цялата регулация на мощността и зареждането се основава на резисторен масив. Няма изключване или защита при ниско напрежение и това е много трудно за оловно-киселинната батерия, тъй като батерията е постоянно дълбоко циклична, дълбоко разредена и след това напълно заредена или допълнена, ако е частично разредена. Зарядното устройство се включва в задната част на корпуса чрез жак за цев 5,5 мм на 2,1 мм. Ще използвам отново тази част. Този корпус беше чудесен за преобразуването, тъй като е лесно да се разглобява и сглобява без да се счупват нещата. Освен това харесвам хладната камуфлажна боя. Вътре има достатъчно място за всички части за преобразуване. Освен това корпусът е изработен от много здрава ABS пластмаса. Отражателят се държи от корпуса и се улавя, когато половините се завинтват заедно без монтажни стойки или винтове. Трябваше да направя няколко ремонта. Един от винтовите стълбове беше решил да се отреже и да предотврати закрепването на винта и затварянето на корпуса. Залепих го с помощта на моя супер силен мигновено супер лепилен епоксид (повече за това по -късно). Калъфът също беше леко разтопен, така че трябваше да го огъна обратно. Лицето също липсваше. Като цяло изглежда изпълнимо, така че нека да стигнем до него!

Единствените други модификации бяха премахването на някои вътрешни фиксатори, за да се освободи място за батерията и изрязване на отвор за гнездото за баланс.

Стъпка 2: Силата

Използвам като източник на захранване 3S2P литиево -йонна батерия, направена от 6 18650 батерии. Аз наистина харесвам литиеви батерии, защото те имат по -високо напрежение от никеловия кадмий или никеловия метален хидрид (4.2 срещу 1.5 напълно заредени), могат да поемат много ток и имат добър капацитет. Батериите, които използвам, са Samsung INR 1865025RM, капацитет 2500 mah, оценен при 20 ампера CDR (непрекъснат разряд). Тъй като имам 3 последователни за 12,6 волта и 2 паралелно, това дава 5000 mah, което трябва да захранва светлината при максимална мощност за 45 или 50 минути. Това е повече от достатъчно за моите цели. Също така текущите възможности за обработка се удвояват. Не е необходимо да използвате последователно-паралелна конфигурация. Можете да правите серии или да ги стартирате паралелно, ако използвате драйвер за усилване. Използвам сериен паралел, защото моят драйвер е "долар" драйвер и напрежението на батерията трябва да е по-високо от изходното напрежение. В този случай 12,6 волта се намаляват до приблизително 6,5 волта Направих инструкция как да се изгради този тип батерии, така че проверете още една или четири информация. Започнете, като изградите своя пакет според размерите на вашия хост. Трябваше да проявя креативност при подреждането на моя, за да го накарам да пасне правилно. Свързах клетките заедно чрез запояване, което не е препоръчителният начин, но нямах точков заварчик. Ето защо желязото с 40-60 вата и висококачествената спойка на основата на олово са от съществено значение, тъй като една с по-ниска мощност няма да се нагрее достатъчно, за да запои правилно клетките и ще приложите твърде много топлина, опитвайки се да разтопите спойката. Това е опасно и може да съсипе батериите ви или дори по -лошо, да ги прегрее и да се обезвъздуши. Използвайте най -големия накрайник на длетото, което ютията ви може да поеме, и затоплете топлината. Не задържайте желязото върху клетките по -дълго или отнема припоя да тече. Използвайте чисти ленти за това, тъй като токът от батерията ще бъде до 10 ампера, когато напрежението стане ниско и работи на максимална мощност. Стоманените ленти имат по -висока устойчивост.

Снимките показват първоначалния дизайн на батерията, която използва 16 проводници за свързване на серийни/паралелни клетки, но аз ги премахнах за крайната версия и използвах ленти за никели на тяхно място, тъй като те лежат плоски и не стърчат. батерията е заедно и проверявате връзките, или сте готови, ако използвате една клетка или няколко паралелно, или в моя случай трябва да добавите система или платка за управление на батерията (BMS). Това е от решаващо значение при последователни връзки, тъй като имате нужда всяка клетка да се зарежда и разрежда равномерно, а също и да следи отделните клетки за ниско напрежение. Ако не използвате BMS, няма да получите оптимална работа от батериите си и в крайна сметка може да ги повредите от прекомерно разреждане или презареждане. Добавих и проводника на конектора за баланс, който е необходим за правилното зареждане на клетките със зарядно устройство за баланс. Силно препоръчвам да използвате зарядно устройство за баланс за литиево-йонни батерии, тъй като то ще ги издържи дълго време. Добавих входни кабели за гнездото за зареждане и изход, които се движат към платката на драйвера. Добавих и проводник и 2.1 мм JST конектор за охлаждащия вентилатор.

Последната стъпка беше да изолирате голите връзки с електрическа лента и термосвиваеми тръби и да ги увиете в маскираща лента.

Стъпка 3: Лекият двигател

"Лекият двигател" е светодиодният и драйверният пакет. Въпреки че можете да пуснете светодиод без драйвер, за най -добри резултати светодиодите наистина се нуждаят от драйвери. За фенерчета шофьорите добавят потребителски интерфейс за контрол на изхода на светодиода. Тъй като вероятно не искате вашият светодиод да работи с пълна мощност през цялото време, имате нужда от драйвер с потребителски интерфейс с вградени режими i, за да го контролирате.

За светодиода използвам излъчвател Cree XHP 70.2. Това е 5000k цветна температура (неутрално бяло). Той е монтиран върху платка с директен термичен път с диаметър 16 мм върху медно парче с дебелина 1,5 мм. Това се нарича MCPCB или печатна платка с метална сърцевина. Всички светодиоди, работещи над 350 до 400 милиампера, ще се нуждаят от такъв, изработен от мед или алуминий. Този има специална основа, която позволява цялата топлина от светодиода да отива директно към радиатора. Това е важно, за да помогне на светодиода да работи при максимална мощност и да продължи дълго време.

Правото напрежение е 6,3 или повече волта и Cree оценява задвижващия ток много консервативно при 5 ампера (30-32 вата). Този излъчвател лесно ще поеме 10-20 ампера (12 волта/6 волта) с добро охлаждане! Шофьорът ми работи само с 5 ампера, около 32 вата. Можете също така да пуснете този светодиод на 12 волта с различна платка.

Драйверът, който използвам, е от Aliexpress, което е чудесно място за тях. Те могат да бъдат намерени и другаде, но цената може да се повиши доста. Взех моя за около 7 USD. Това е доста елементарно, 2-3 литиево-йонни клетки в сериен вход (8,4 до 12,6 волта) и 6,5 волта изход (в зависимост от режима). Токът е зададен на 5 ампера на изхода, но не забравяйте, че това е нелинеен драйвер и изходът не варира в зависимост от нивата на батерията! Това означава, че тегленето от батерията ще бъде високо при 100% мощност, до 8 ампера, когато напрежението започне да намалява! Ето защо се нуждаем от батерии с висока мощност. Той има 5 режима, нисък, средно висок (100%), SOS режим и режим на стробоскоп. Става доста горещо на 100%, така че трябва да го охладите.

Стъпка 4: Монтиране на отражателя и основата

Тъй като отражателят за светодиод и нажежаема жичка (с нажежаема жичка) или дори източник на светлина с дъгов разряд са различни, първоначалният рефлектор трябваше да бъде променен. Светодиодите и източниците на нажежаема жичка проектират светлина по различен начин от източника. Нишката излъчва светлина в 360 градусов модел, докато LED излъчва светлина под ъгъл от около 120 до 130 градуса от центъра. Светодиодите обикновено седят в задната част на рефлектора, седнал почти в нивото, докато лампите с нажежаема жичка са разположени от основата на рефлектора, за да съберат и фокусират по -добре светлината.

След това добавих дистанционен пръстен около светодиода, за да добавя хлабина за проводниците, за да ги предпази от късо съединение върху металната основа на рефлектора. Използвах дистанционен пръстен от твърд диск на компютъра, тъй като беше идеален за тази височина, около 3,5 мм. Добавих термопаста в долната част на пръстена и я поставих върху радиатора и JB го завари. Исках основата на рефлектора да добави малко топлинна маса, затова ще сложа термично съединение върху горната част на пръстена, където се намира срещу основата на отражателя.

Трябваше да направя „основа“, тъй като отражателят с нажежаема жичка нямаше такъв. Използвах горния капак на компютърен твърд диск, тъй като беше тънък, но не прекалено тънък и лесен за полиране, което е важно за доброто разсейване на светлината и фокусирането. Нарязах го за оформяне с отрязващото колело на моя инструмент Dremel (носете предпазни очила!). Можете да използвате ламаринени ножици, но това може да огъне детайла и да го направи неизползваем. Отражателят трябва да седи почти перфектно срещу него. Ще полирам основата по -късно, след като всичко приключи. Тук шлифовъчната машина и Dremel са изключително полезни. Ако нямате такива, използвайте фина шкурка, предназначена за метал. Започнах да смилам отражателя, който е направен от тънка ламарина, покрита с отразяващ слой, след това слой от прозрачен лак. Процесът на смилане е наистина важен за правилното фокусиране. Това е най -досадната част от тези преобразувания. За съжаление, отражателят беше твърде широк и твърде плитък, за да работи с LED, така че трябваше да импровизирам. Взех рефлектора от друг хост и заземих основата, докато постигна хубав фокус с добра гореща точка и много разливи. Много харесвам XHP 70.2 по тази причина. С добър рефлектор можете да получите много хвърляне, така че светлината да отиде много далеч и да разлее, което осветява голяма площ. Този рефлектор ще седи вътре в останките на оригинала и ще действа като корпус. В крайна сметка залепих двете заедно. Връзката трябваше да бъде наистина силна, тъй като ще издържи тежестта на цялото събрание. След това трябваше да проектирам начин за монтиране на отражателя и основата към радиатора. Важно е да улесните разглобяването за поддръжка или ремонт, така че лепилото не можеше да се мисли. Минаха опити и грешки, но открих някои алуминиеви цилиндри с диаметър 0,25 инча, които бяха резбовани от вътрешната страна на двата края. Те са съединители за резбовани пръти, но работят перфектно за моето решение. Заточих ги до правилната височина (около 5/8 инча), за да ги отделя от радиатора, за да дам луфт за светодиода. Опорите са закрепени към радиатора с JB Weld. Опитах се да ги прецакам, но не се получи. След като основата беше монтирана, трябваше да монтирам отражателя към основата. Използвах някои пластмасови стойки, които спасих от преносим компютър. Те държат кутията на лаптопа заедно. Трябваше да ги смила, за да отговарят на контура на отражателната страна и след това да ги залепя. Използвах моето суперлепило и цимент от сода бикарбонат за това, тъй като той незабавно се втвърдява и прави твърд като камък цимент, който е много здрав. Просто поставете слой суперлепило върху частите, притиснете ги на място, след което поръсете содата върху частите. Содата за хляб моментално попива суперлепилото и се превръща в свръхсилен цимент, подобно на моментален епоксид. Чист! Изглеждаше доста груб и след като запалих светодиода, много светлина се губи от страните на отражателя, така че го боядисах с няколко слоя черна боя. Нарисувах и остатъците от външния рефлектор полу-гланц черен. След като крепежите са закрепени, завинтвах рефлектора към основата и тествах отново фокуса. След като го подравних, го залепих и използвах фин Sharpie, за да маркирам позицията на стойките и пробих отвори в основата за монтаж. Тук трябва да сте много точни, или фокусът ще бъде изключен. Понякога пробивам дупките по -големи, отколкото трябва, за да дам малко място за регулиране. Фокусът се оказа добре! Ако погледнете готовия рефлектор отпред, можете да видите матрицата на светодиода.

Стъпка 5: Монтиране на светодиода, драйвера и охлаждащия вентилатор

Охлаждащото решение се състои от стоков охладител на Intel и вентилатор на корпуса 80 mm x 10 mm. Използвам охладител от Intel Core i7-3770. Харесва ми, защото не е обемист, кръгъл, тънък и е проектиран да издържа 84 вата мощност. Това е повече от достатъчно, за да се справите със светодиода и драйвера. Премахнах вентилатора, като отрязах опорите. Премахнах и монтажните крачета, тъй като няма да ми трябват. Запазих оригиналната скоба на вентилатора за по -късно. По-дебел 20 или 25 мм вентилатор не беше забранен, тъй като имах нужда от цялата стая, която можех да получа. XHP 70.2 е доста ефективен в лумени на ват, но като всички светодиоди с висока мощност, той генерира много топлина при високи задвижващи токове, така че доброто охлаждане е от съществено значение. Няма да имам външни вентилационни отвори за този хост, затова надградих системата.

Първата стъпка беше монтирането на светодиода. Пробих 4 отвора в горната част на радиатора. Две за проводниците за преминаване на светодиода от драйвера и два за завиване на винтове за монтаж. Добавих термопаста между медната платка на LED (наречена MCPCB) и радиатора за по -добра топлопроводимост между тях. Това е точно както бихте направили, ако смените радиатора на компютъра си. Пробих два 2,5 мм отвора за прокарване на проводниците от драйвера към светодиода, след това още два за монтажните винтове. Тъй като драйверът е проектиран да работи с фенерче и се нуждае от добро охлаждане, не можех просто да го оставя да виси свободно. Във фенерчето водачът се монтира на „хапче“, което е куха тръба с рафт отгоре за светодиода и отвор с отворен рафт на дъното, на който шофьорът може да седне. Той се вкарва в корпуса на фенерчето за охлаждане и електрическия контакт за батерията е отрицателен. Трябваше да конструирам „хапче“или държач за водача, който също действа като отрицателен (заземен) контакт на батерията. Центърът на водача е положителният контакт.

Строителството и инженерингът отнеха много време. В крайна сметка използвах около 0,5 мм мисля, че медни листове от стар охладител за лаптоп, запоени два от тях заедно и след това пробих 22 мм отвор в средата. Запоях върху трето, малко по -голямо парче с малко по -малък отвор, който държи водача на място. Това отне много време, смилане с Dremel и след това ръчно подаване, за да се получи подходящата форма. Той трябваше да държи водача много здраво, за да не изпадне и да поддържа добра електрическа връзка.

Държачът има и монтажни щифтове за винтовете, които са го закрепили към радиатора. Добавих термична паста в долната част на държача на водача за добър топлинен контакт с радиатора. Това не беше идеалното решение с най -добрия термичен път, но работи добре. Използвах оригиналната рамка от вентилатора на Intel за монтиране на вентилатора на корпуса. Старата рамка се монтира към радиатора, така че я запазих, тъй като нямаше да се налага да правя ново решение за монтаж за нея. Оказа се, че диаметърът беше приблизително същият като модела на монтажния отвор за вентилатора, който използвах. Трябваше да смила някои материали, за да се справя правилно. Когато смилате този вид пластмаса с мелница, носете маска и предпазни очила и го правете на открито, ако е възможно, тъй като излъчва наистина миризлива миризма и прахът от него се разнася навсякъде. Вероятно не е най -доброто нещо за вдишване.

Последната стъпка беше JB заваряване на 4 монтажни стълба, изработени от пластмасови стойки. Прекарах винтове през тях, за да закрепя вентилатора. Той седи около 6-7 мм над водача, така че има добър въздушен поток и място за проводниците. Вентилаторът не е най -тихото наоколо, но е достатъчно добър.

Стъпка 6: Свързване на всичко и тестване

Време е да запалите поялника! Електрическите връзки бяха доста прости. Моментният превключвател е наистина силен и може да се справи със 125 волта променлив ток и 15 ампера, така че няма да има проблеми с тази настройка. Също така е интересен превключвател, който да видите в дизайна на фенерче, тъй като е тип NO, NC, COM. Може да се използва като моментен превключвател (NO) или като превключвател за аварийно изключване (NC нормално затворен), който по същество е прекъсвач, нещо като ръчно реле или соленоид.

За свързването на батерията използвах 18 AWG проводник и 22 AWG за всичко останало. Използвам превключвателя като моментен превключвател. Отрицателният изход от батерията отива към държача на водача, а положителният към центъра на водача, където нормално преминава пружина. Поставих T -конектор на Dean на изхода за лесно сваляне на рефлекторния възел. Използвах термосвиваеми тръби, за да покрия всички кабелни връзки, за да предотвратя къси панталони в тесната вътрешност на хоста. Тестът на светодиода, вентилатора и драйвера бяха добре! Преди това го тествах при фокусиране, така че знаех, че работи.

Кабелите от щекера за зареждане преминаха към положителната и отрицателната изходна страна на батерията на платката BMS.

Тъй като проектирах батерията да бъде неразделна част от фенерчето, монтирах я с велкро ленти, които горещо залепих към задната част на хоста. Използвах съществуващия жак за зареждане, но бях отрязал отвор за щепсела за баланс. Изходът на драйвера отива към светодиода. Добавих кабел с 2-пинов JST HX конектор за входа и изхода на вентилатора, за да мога лесно да го премахна. Вентилаторът се захранва от изхода на батерията и се активира при натискане на превключвателя. Тъй като вентилаторът е предназначен да работи на 5 волта, не бих могъл да го изкарам от 12,6 -волтовата батерия, без да е превишил скоростта и да е шумен и евентуално да намали живота му. Добавих няколко серийни резистора, за да намаля напрежението на вентилатора и да го накарам да се върти по -бавно. Рефлекторният блок се състои от рефлектор, охладител с вентилатор, светодиод и драйвер. Запазих го модулен за лесно обслужване. Той се монтира в отворите в предната част на хоста и се закрепва, когато двете половини се завинтват заедно.

За да заредя батерията, запазих жака за зареждане 5.5 mm x 2.1 mm и добавих адаптер към зарядното устройство за баланс. Това е клонинг на SkyRC iMax B6. Работи отлично и зарежда батерията и балансира добре. Използвах удължител за баланс с два мъжки края за свързване към батерията и зарядното устройство. Зареждам батерията при 1,5 до 2 ампера, което отнема около 2 часа за зареждане.

Стъпка 7: Окончателно сглобяване и тестване

След като всички връзки са направени и всичко е задръстено вътре в хоста, е време за тестване! Както можете да видите от снимките, вътре няма почти никакво място, но всичко се вписва и има достатъчно добро място за циркулация на въздуха. Използвах велкро, за да закрепя батерията към хоста, в случай че някога се наложи да я махна.

Светлината е много ярка на пълна мощност. Драйверът има 5 програмирани режима, нисък среден, висок, SOS и стробоскоп. Доста лесен за използване.

Разливът е много широк. Той осветява цялата ми трапезария и хол. и светлината хвърля добро разстояние. Не толкова, колкото по -малки светодиоди, но много добри. Той лесно осветява дърво, което е на 300 метра. Топлината не е проблем, тъй като вентилаторът премахва достатъчно топлина, за да го поддържа хладен при продължителна работа на високо. Батериите ще се изтощят, преди да се прегрее. Времето за изпълнение е наред, около 60 минути при най -високата настройка и много повече при ниската. Драйверът има защита срещу ниско напрежение, където изходът пада и след това се изключва, когато батерията достигне 9 волта. Лумен изход вероятно е 4300 до 4500 лумена, около два пъти по -ярък от оригиналната H3 автомобилна лампа с нажежаема жичка и по -голяма ефективност на лумен. Наистина съм доволен!

Стъпка 8: Заключение

Наистина съм развълнуван от този проект. Началото за завършване отне 2 месеца и вероятно 100-200 часа работа през почивните дни. Общата цена беше около 60 долара. Сравнително това е най -скъпият проект, който съм правил досега, но ако го сравните с подобни светлини от този тип, цената може да бъде много по -висока, ако включите батериите. $ 25 за батериите $ 11 за светодиода $ 5 за радиатора $ 5 за вентилатора Драйверите бяха $ 18 (купих три, тъй като убих двама в процеса на определяне на монтажа на драйвера) $ 6 за платката BMS

Повечето от това получих от САЩ, но някои от Китай (LED, драйвер), тъй като е толкова по -евтино и лесно за намиране.

Останалите неща вече имах.

Като цяло, не е красиво, малко обемисто, но всеки ден ще поема функция над формата. Той е наистина ярък, около 4500 лумена, има добро време за работа и е наистина практичен. Това е огромен ъпгрейд спрямо старата лампа с нажежаема жичка и оловно -киселинна батерия и създаде страхотно изживяване! Научих много от този проект и следващият ми ще бъде още по -добър. Благодаря, че проверихте моя Instructable!