Преносим работен плот Arduino, част 2: 7 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Вече бях направил няколко от тези кутии, описани в част 1, и ако всичко, което се изисква, е кутия за пренасяне на нещата и поддържане на проект заедно, те ще работят добре. Исках да мога да запазя целия проект самостоятелен и да го преместя навсякъде, където искам, да работя върху него винаги и да мога просто да го затворя и да продължа напред.

След като изградих тази част, установих, че мястото за включване на цялата електроника, която исках да сложа, просто не се вписва в този дизайн, затова създадох част part2B, която препоръчвам да прочетете, както и тази, ако правите нещо подобно. Първата и втората версия са показани по -горе. Голямата разлика, която трябва да се вземе предвид, са панелите за захранване и панелите на дисплея, които са със същия размер, но се режат по различен начин.

Консумативи

Различни изрезки от 9 мм шперплат от предишния проект, предимно широки 20 см.

1 x XLR гнездо за мъжки шаси, предназначено за 10-16A dc

1 х IEC захранващ контакт с осветен превключвател и предпазител

1 x 12V превключващ режим на захранване

1 x DPDT превключвател за централно изключване

1 x SPST ключ с LED

1 х гнездо за червен банан с номинал поне 10А

1 х гнездо за черен банан с номинал поне 10А

Къси цветно кодирани проводници с конектори за лопата, вижте текста

Стъпка 1: Основно окабеляване на захранване

Основното окабеляване е да осигури номинално включено 12V към чифт бананови гнезда в основната част на кутията.

На кутията има два входа. Стандартен IEC контакт, с предпазител и със светещ превключвател осигурява локална електрическа връзка. Използвах собствено отделно захранващо захранване в продължение на много години и липсата на светещ превключвател беше често раздразнение, така че оценявам да добавя такъв сега. Другият вход е XLR 3pin мъжки контакт, оценен за 16A и който ще се използва с кабел за свързването му към 12V батерийна система. Това ще бъде или в моята кабина, пригодена за слънчева енергия, или в моето RV, когато съм далеч.

Входът за захранване захранва 12V превключващ режим на захранване за локалното мрежово напрежение и осигурява до 8.5A, и с особено големи размери, за да се побере в кутията. По -големите захранващи блокове бяха на разположение за не много повече пари, но и двете не биха се вместили и също не са необходими само в малка работна среда.

И батерията, и захранването са свързани към обща отрицателна шина и поотделно към два полюса на превключвател с централно положение, така че захранването да може да бъде избрано от всеки източник или напълно изолирано. За тази ролка бяха избрани превключватели, за да не пречат на окабеляването на проекта, когато капакът на кутията е затворен.

Положителното захранване от превключвателя се насочва към изхода чрез светещ изолационен превключвател, отново за индикация, че захранването е включено. Използването на осветени превключватели ми улеснява да видя какво се случва.

И накрая, изходът от компонента на захранването се извежда чрез два 4 мм бананови гнезда, номинално доставящи 12V. Целта им е или да осигурят 12v директно към проектите, сглобени в капака, или към допълнителните захранващи блокове и електроника в капака, описани в следващата част.

Стъпка 2: Монтиране на входовете

Измерванията за входовете са показани на диаграмата. Гнездото XLR е сравнително стандартно, но IEC гнездата могат да варират, така че докато те са ориентир, проверете измерванията на действителното гнездо, което имате.

Входът XLR е изрязан с трион с диаметър 21 мм, като се движи внимателно, за да не се разкъса дървото, когато излезе от другата страна. XLR гнездото, което използвах, имаше три щифта за местоположение, които изискваха малко количество раздробяване на дървото, за да отрежете три прореза, показани на снимката, но този, който използвате, може и да не е.

Правоъгълният отвор за гнездото IEC първо беше отбелязан върху кутията, след това четири 10 -милиметрови дупки, пробити близо до вътрешните ъгли на формата, без да се пресичат линиите, за да се даде достъп до острието на мозайката, използвано за изрязване на крайния правоъгълник. От снимките можете да видите, че не бях перфектен в тази последна задача, но фланецът на гнездото прикрива малки грешки по този начин.

И накрая, и двата гнезда бяха монтирани в техните изрези, малки пилотни отвори, пробити за винтове в разположените отвори и гнездата, фиксирани на място с винтове.

Стъпка 3: Местоположение на захранването и включване в бокса

Захранващият блок ще бъде разположен, както е показано на снимката, и кутия, поставена около него за безопасност и за предотвратяване на разхлабените компоненти, които да пречат на работата му.

Показано е оформлението на шперплата за кутията, капак и странична част, заедно с три малки дървени ленти, които помагат да се фиксира капакът и страничната част на място.

Една лента от дърво е залепена отстрани на кутията, така че горният й ръб да е 82 мм над основата по цялата й дължина.

Една дървена лента е залепена към основата, така че ръбът й да е 140 мм в основата.

И за двете ленти е полезна идея да начертаете линия през кутията с остър молив, като използвате ръба на кутията и капака на кутията като водачи.

Накрая залепете последната лента към дългия ръб на ръба. Това ще се използва за завинтване на капака след това.

Ако нямате скоби, лентите ще трябва да се монтират една по една и кутията да се поставя отстрани, докато лепилото се втвърди.

Обмислял съм да монтирам вентилатор към кутията за захранване и ще го направя, ако топлината се окаже проблем.

Стъпка 4: Изрязване на захранване и панел

Капакът на захранващия блок беше изрязан, както е показано на снимката, след това банановите гнезда и превключвателите бяха добавени към тестовия размер. Другите панели на снимката са предназначени да направят конзолата част от кутията в капака, така че ако не продължавате, няма да е необходимо. Двата малки правоъгълника от дърво бяха използвани за закрепване на кутията за захранване, когато тя беше залепена на място, както е показано на снимката на вътрешната странична стена на захранващия блок.

Намерението е да поставите конзолата в капака, задвижвана от Arduino Mega. Тъй като този проект ще бъде в състояние на промяна през следващите месеци, изрязах дупка отстрани на капака на кутията, за да позволя Arduino да бъде програмиран, без да се налага да го демонтирам. Двете триъгълни парчета дърво поддържат конзолния панел под ъгъл 45 градуса, а едното от тях е изрязано, за да побере монтажната платка Arduino към корпуса.

Предната част на конзолата е 230 мм на 127 мм и е изрязана по краищата до 45 градуса, за да пасне добре на кутията. Направих това на моя лентов трион, но можеше да се използва електрическа шлифовъчна машина или самолет с чести измервания на ъгъла при рязане.

Стъпка 5: Боядисване и монтаж на захранване

Голият шперплат вече генерираше много отломки и първоначално бях възнамерявал да лакирам кутията, но това, което имах, беше зелена боя и това е причината да е така.

Всички части бяха сглобени в отделението за захранване и свързани съгласно схемата. В тази първа версия използвах клипове, но по -надеждни връзки могат да бъдат направени чрез запояване. 12V захранването беше завинтено към вътрешността на кутията с винтове с дължина 8 мм.

Захранващият блок има изолирани връзки, но в идеалния случай трябва да има монтиран напълно изолиран капак, което ще направя, когато намеря източник за този размер на гнездото.

Стъпка 6: Изрежете конзолата

Това е необходимо само ако продължите с кутията.

Панелът на конзолата е изрязан, за да побере различните контроли според етикета на етикета. Снимките показват първата конзола, където контактите за захранване бяха една срещу друга на основата и капака. Това има проблем в зависимост от използваните тапи, което спира затварянето на капака. Новите чертежи на оформлението на конзолата сменят гнездата на конзолата с един от превключвателите, така че когато капакът е затворен, те не влизат в конфликт.

Двата гнезда за банан са захранването във връзките от захранването в основата.

Превключвателите са осветени за включване/изключване за 12V, 5V и USB гнезда, все още не са монтирани. До тях са захранващите щифтове и контакти. Всяко захранване има ред дупон гнезда над двоен ред щифтове в гнездото на заглавката. Това вероятно е много повече от необходимото, но беше лесно да се осигури и не заема много място. Как са запоени е показано на снимката отзад.

Идеята зад използването на гнездата за заглавна платка в ролята беше да се улесни използването на IDE щепсел и множество проводници, за да се направи лесно свързване към гнездата с летящи проводници, така че не трябваше да виждам добре гнездата и кабелите могат да бъдат цветно кодирани.

До контактите за захранване е основният дисплей, 3.5 TFT, който ще се задвижва от Arduino, за показване на напрежения, токове, съпротивление и състоянието на цифровия пин. Той също така ще включва сериен монитор и I2C връзка.

Под това са входните връзки, отново ред дупон гнезда над двоен ред щифтове. Първите осем са цифрови входни щифтове, следващите четири са основни измервания на напрежението, следващите шест са връзки за измерване на ток/напрежение и накрая серийни входни и I2C връзки. Една от целите на конзолите е да могат да поддържат разширяване чрез използване на I2C свързани външни схеми.

Другите снимки показват кутията с боядисан конзолен панел на място, платка Arduino на място в капака с външни връзки и пробно оформление на модулите за захранване.

3.3V контакти все още не са включени в дизайна, но ще изчакам да видя колко са необходими при редовна употреба.

Стъпка 7: Окончателни макети и измервания на съпротивлението

Снимките показват последния макет на конзолната част на кутията преди окабеляване и включват USB гнездата и връзките на измервателния уред.

Целта на измервателното съпротивление в този случай е да осигури бърза проверка на стойността на резистор, която не мога да видя. Връзките се осъществяват с помощта на две малки пружини, които са отрязани и огънати, за да могат да бъдат прикрепени към предната част на конзолата, с помощта на болт и етикет за запояване, за лесен достъп. За да проверите компонент, трябва само да го задържите през двете пружини и стойността ще се покаже.

Всички схеми и монтаж за конзолата, както и кодът Arduino, са в третата част, но това приключва захранването и дървената конструкция на проекта. Последната картина все още не работи, но това е мястото, където се насочва.