Най -тънкият и най -тесен преносим Nes?: 14 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Това е преносим NES с 3D печат, построен с помощта на NES на чип ретробит NES. Той е 129*40*200 мм. има 8 часа живот на батерията, цифров контрол на силата на звука и стилен (може би) зелен корпус. Той не е емулиран, а хардуерно изтича от оригинална касета, така че все още можете да играете оригиналните си патрони или тестови касети на панаири за игри. Той е отпечатан в зелен PLA на височина на слоя 0,2 мм. На 129x40x200 мм това е, доколкото знам, най -тънкият и тесен NES, правен някога.

Стъпка 1: Защо го построих?

Исках да играя игри на NES, но не исках това да е свързано с телевизия. Оригиналният NES заема толкова много място във вашата всекидневна, че докато сте прекарали кабелите и контролерите, които сте състарили значително, приемайки, че нямате постоянна настройка. Това е желанието да се изгради преносим NES, като се играят наличните игри, но в преносима форма, така че да не се препъвате в задните кабели всеки път, когато искате да играете Tetris или Super Mario. NES е стар и прост, това означава, че има много налични игри и наскоро пуснати домашно приготвени игри, тази конзола без дефектен конектор и чип за заключване означава, че е по -вероятно да се играят мръсни касети. Инструкциите не са изцяло хронологични и снимките не са толкова подробни, колкото бих искал, ако искате снимки на конкретни части, които не съм показал, моля, кажете ми.

Стъпка 2: Защо не го имитирате с помощта на Raspberry Pi или смартфон?

1. Тъй като патроните са готини, не можете да спорите с това и нямам смартфон. разглеждайки инструкциите, количеството проекти на NES касети е невероятно, това показва, че касетата NES все още е популярна. Nintendo все още използва касети сега за превключвателя, въпреки че те имат по -лош вкус от патроните на NES, но не съм опитвал.
2. Ромовете са незаконни, почти навсякъде по света е незаконно изтеглянето на ром.
3. Управлението на сензорния екран на смартфона е безполезно и е невъзможно да се използва, защото не можете да ги усетите (освен ако не виждате през кожата си, но тази способност ми липсва.)

Вярно е, че Nintendo направи класическото издание на NES и това е лицензирано, но това използва емулация и няма всички игри, които бих искал да играя. NES classic също има HDMI видео, което го прави малко по -трудно за използване и по -сложен контролер. Портативното малиново пи може да бъде конструирано като това, но отново, което изисква ром и е правено толкова много пъти

Стъпка 3: Клонирането на конзолата/NES

Избрах ретробит NES за конзолата, това е много по -малко от оригиналния огромен NES и повечето от схемите се съдържат в малка ASIC (Специфична за приложения интегрална схема). Конзолата използва много малко енергия, не съм я измервал, но е далеч по -малко от оригиналната NES (цялата портативна използва 380ma при 5v вероятно същото като оригинала, но без екран). Конзолата може също да бъде модифицирана, за да работи на 5v, което е полезно, тъй като това е, което използва USB и е много по -добро от 9v, което първоначално използва.

Избраният екран е 4.3 -инчов екран, който се използва за резервни камери на автомобили, ако са направили автомобили, които не са с размера на звездата на смъртта, това няма да е необходимо. Това също може да се променя на 5v, така че цялата конзола може да работи на 5v, което означава, че мога да използвам Adafruit Powerboost 1000c за захранване на устройството. Все пак преди това съм използвал схеми на powerbank за подобни цели

Разглеждайки ретробита, става ясно, че той може да бъде намален, след като се отвори, има три платки в конзолата и само една от тях всъщност е необходима. Първата платка съдържа само портовете на контролера и превключвателя за захранване и нулиране, без действителна схема. Превключвателят за нулиране не беше използван, въпреки че мисля, че може да се наложи да използвате бутона за нулиране за някои игри на Zelda, моля, поправете ме, ако това е грешно. Втората платка съдържа схеми за преминаване на 9v от захранването до 5v, не съм съвсем сигурен как работи тази схема при предположение, че използва ценеров диод, за да осигури референтен 5.1v и след това транзистор като последовател на напрежение.

Другите неща на дъската са някои аудио и видео портове, които също са ненужни, така че тази платка, както и другата, може да бъде премахната. Това е итеративен процес, премахнете една платка и пренасочете, след това тествайте, винаги тествайте всичко, защото тогава знаете какво не работи, ако сте променили само едно нещо.

Стъпка 4: Промяна на екрана (екран, ако искате да станете по -плоски)

Екранът използва превключващ регулатор xl1509 (щракнете, за да видите листа с данни), за да намали заявеното напрежение 9-36v до 5v, използвано вътрешно, този регулатор е 83% ефективен според листа с данни, така че премахването или байпасът е от полза за живота на батерията на мерна единица. Свързването на 5v към или щифт 2 или към захранвания от него кондензатор позволява на екрана да работи на 5v и намалява консумацията на енергия. Двойна печалба, по -полезно напрежение и по -дълъг живот на батерията.

Така че и двете устройства вече са по -ефективни и използват 5v. Също така направих екрана по -тънък, като пренаредих кондензаторите за повърхностно монтиране отстрани, това не беше необходимо, но исках да практикувам как да го направя и да видя дали все още ще работи. Това направи екрана с 2 мм по -тънък, много работа за 2 мм, но това беше експеримент и учене, така че всичко беше наред. Това включва много тестове, променете един бит и след това тествайте и променете друг.

Поне той е с подсветка за разлика от аванса на геймбоя, който изисква да се появи syzygy, преди да го видите.

Разредителят обикновено е по -добър с ръчни и преносими устройства, но мисля, че тънкостта е оптимална при около 19 мм. Въпреки че текстурирането на нещата вместо хлъзгавото обратно, което поставят на телефоните сега, може да помогне, не мога да ви кажа колко пъти съм изпуснал PSP, защото беше толкова хлъзгаво.

Стъпка 5: Изграждане на контролера

Сега имаме екран, работещ от 5v и NES, работещ от 5v, можем да започнем да изграждаме контролера. Контролерът е сравнително прост по съвременните стандарти, не като PS4, който има повече контроли от Buran, въпреки че все още изисква много окабеляване, всеки бутон се нуждае от 5v, заземяване и сигнален проводник.

С 8 бутона, които са 24 отделни връзки за запояване и които не включват връзките към регистъра на смяна 4021 или NES. Използвах за това перфборд с медни подложки от едната страна, това е по -лесно от рязане или пробиване на лента и е по -бързо и прави спойките ми да изглеждат по -добре.

Използваните ключове за такт бяха запоени на място и след това различните проводници бяха свързани. Припоите трябва да са конусовидни и леко вдлъбнати като изображението. Не мога да подчертая достатъчно, че изборът на спойка и желязо е важен тук, изградих два контролера преди този, които не работеха, отчасти защото не бях толкова добър в запояване, но отчасти защото използвах водопроводна спойка и голям ютия с върха на длето. Така че изберете правилните инструменти, това не означава, че имате нужда от наистина скъпа станция за запояване, но не използвайте лоши инструменти или спойка.

Стъпка 6: Тествайте отново и отново

След свързване на контролера и двойна проверка на връзките, той може да бъде тестван към устройството, тъй като тази инструкция не е изцяло хронологична и всъщност имам резервен екран и NES, образът на мен, който го тествам, е с тези немодифицирани. Ако решите да изградите такъв, бих ви предложил първо да изградите контролера, тъй като това дава известна критична практика за запояване. Мога да завърша тази стъпка тук и да твърдя, че всичко е работило за първи път, но прочети и чуй грешките си.

Когато за първи път се опитах да запоя към печатната платка с моята водопроводна спойка и ужасно желязо, повдигнах следи и счупих конзолата, така че да се поуча от грешките си и да използвам фино желязо и електрическа спойка, също се опитайте да не прегрявате частите. Работеше, така или иначе, бутоните надолу и наляво не функционираха, след като проверих 5v и земните връзки и ги натиснах няколко пъти, разбрах, че съм ги свързал с грешните щифтове на регистъра за смяна, след като свързах това правилно проработи. Това е моят четвърти NES контролер, който имам ръчно свързан и едва вторият работи, така че бъдете търпеливи, практикувайте и опитайте отново

Стъпка 7: Малък NES, но без захранване и калъф

Така че сега имаме всичко необходимо за компактен nes, екран, контролер, касета и nes. Но ние искаме преносими мрежи и затова се нуждаем от батерии. Устройството използва 380ma при работа, но това е след моите промени в захранването и с екрана при 4: 3 и 30% яркост. Първоначално не измервах това и мислех, че ще излезе на около 700 mA. Но това се оказа погрешно и вероятно бих могъл да използвам по -евтиния powerboost 500c, но ние се учим, докато вършим, така че ако направя друг, мога да използвам 500c или дори powerbank верига. Батериите са две 18650 литиеви клетки паралелно, за да дадат номинален изход 3.7v 5200mah. Използването на платката 1000c за повишаване на това до 5v трябва да даде време за работа от около 9 часа, въпреки че тепърва ще тествам това. Проводниците бяха удължени с помощта на дебел кабел, защото те трябва да могат да носят много ток, около 1A, така че лентовият кабел да не може да се справи с това. Като общо правило използвайте един и същ проводник или по -дебел, като държите кабелите къси и възможно най -спретнати за отстраняване на неизправности, защото определено ще трябва да направите това. Бъдете много внимателни, когато запоявате жици на батерията под напрежение и се уверете, че не правите късо съединение на батерията с железния си връх. Ето защо казах да използвам желязо с фин връх, широките ютии увеличават възможността за къси панталони. Всъщност прекъснах усилване на енергия в процеса на извършване на тази процедура, като скъсих изхода с желязото си.

Стъпка 8: О, не, няма да се изключи

Powerboost, за разлика от повечето powerbank, изглежда няма схема за определяне на натоварването и затова се нуждае от превключвател, за да го изключи, това свързва en щифта към gnd щифта и устройството се изключва. Въпреки че можете да използвате превключвател след изхода 5V, powerboost все още ще има ослепително синьо, което ще изразходва цялата ви енергия, която искаме за игри. Свързах временен превключвател, защото нямах подходящия плъзгач, който да пасне. Това беше временно, но включено в действителния дизайн, понякога не работи правилно, но исках да завърша устройството.

Стъпка 9: Усилвател

Усилвателят е обикновен усилвател, базиран на lm386, който работи от 5V като останалата част от устройството. Но бъдете внимателни, не всички усилватели lm386 могат да работят с 5v. Използвах версията, завършваща n-3, и 8 ома високоговорител. Устройството беше свързано както на горната диаграма, но добавих кондензатор за захранване за намаляване на шума и качеството на звука се подобри от шокиращо лошо до просто лошо. След много време, слушайки музиката от менюто на Super Mario 3 и се раздразних, имах идея.

Подозирах, че аудио изрязването (когато формата на вълната е подрязана отгоре, защото е достигнато максималното напрежение, което усилвателят може да изведе) е проблемът тук и затова свързах потенциометър, за да проверя теорията си, може да не е изрязване, но потенциометърът реших проблема с качеството на звука и сега просто звучи лошо. Мисля, че това е лошо генериране на звук от asic в устройството, а не от моя дизайн, но мога да ви кажа това и вероятно ще повярвате. Свързах три резистора с 3.3 3.3 ома, за да образувам потенциален делител, за да намаля силата на звука до допустими нива. Това намали максималния обем на устройството до 1/3 от оригинала, но поради странния начин, по който хората възприемат звука, той не беше толкова по -тих, но далеч по -малко досадно изкривен.

Стъпка 10: Изключете го

След това звукът беше свързан към x9511 цифров потенциометър с 32 стъпки, което намалява силата на звука и ми позволява да използвам бутони за намаляване на силата на звука от максимум до минимум. Това не е логаритмично, както би било идеално, но работи за намаляване на силата на звука с помощта на бутони. Има връзка към земята и сигнален проводник за бутоните за сила на звука, не са необходими издърпвания. Тъй като цифровият контрол на силата на звука беше последваща мисъл, окабеляването беше много стегнато близо до регистъра на смяната. Поставих проводниците върху горната част на платката, защото нямаше никъде другаде.

Цифровият том беше замисъл, затова нямах отпечатани бутони и не исках да плащам огромната цена на пощенските разходи за такава малка част. Ако направя друг, ще получа отпечатани бутони за сила на звука едновременно. Направих бутона за сила на звука от шперплат, пълнител, карта и боя. Не е перфектно, но ограниченията по време и пари означават, че просто се придържам към неоптималното за сега.

Стъпка 11: Делото

Нямам изображения на проектирането на кутията, тъй като това е проектирано през март, април и май 2018 г. Това е сглобено през март 2019 г. Въпреки това мога да ви дам някои подробности за това как е проектиран, използвах хартия, за да начертая груб контур, като поставите различните компоненти един върху друг, за да получите грубо оформление. Добавете място за проводници, те могат да бъдат причината устройството да не се затваря

Исках портретна конзола по две причини, размер, касетата nes е огромна, правенето на хоризонтална конзола прави височината трябва да бъде най -малко 145 мм и защото исках конзолата да съответства на златното съотношение от 1.618, което я прави около 230 мм за правилното съотношение Тъй като печатната платка на конзолата е най -дебелата част, тя би попречила на екрана и устройството ще бъде още по -дебело.

Портретът е по -добър, освен ако не се нуждаете от бутони за рамо, мисля, че изглежда по -добре и това означава, че мога да запазя същото разстояние за управление като оригиналния контролер на NES. Калъфът е с ширина 129 мм, защото това е дебелината на стойката на порта за касета плюс дебелината на корпуса и 200 мм, защото това е удобно число, което е достатъчно близо до златното съотношение, за да изглежда добре. Проучванията показват, че златното съотношение всъщност не е предпочитано, но е в обхвата на предпочитаните правоъгълници, около квадратен корен 2 до около квадратен корен 3 (ако някой може да ме насочи към изследването, което намери това, ще съм благодарен). Високоговорителят има отвори, подредени по модел и инициалите ми в средата. Тези умни отвори за винтове поддържат устройството възможно най -тънко. Калъфът беше сглобен с m2 винтове, защото исках малки винтове. Американците, които четат, може да си помислят „защо просто не сте използвали винтове в инчове“, ами защото аз не съм американец и инчовете обикновено са частични и това е трудно да се въведе в десетична среда като cad.

Използвах много шублери за многократно измерване на нещата и помнете, че 3d принтерите не са точни, така че оставете допуски. Отпечатъците, които виждате тук, са петият опит и вторият блок, преди това съм построил още един, но без звук или толкова хубав дизайн. Когато проектирате калъфи, използвайте хартиени шаблони, за да проверите дали са подходящи. Хартията е по -евтина и по -бърза от 3D принтера. Понякога са необходими 20 опита за правилното измерване. Поне така беше, когато правех стойките на контролера, но това беше така, защото трябваше да отгатна на колко десети от инча трябва да бъде разстоянието (дупките на перфборда са на 0,1”или 2,54 мм един от друг) и го умножавам, закръглявам и след това проверете подреденото. Отказах да използвам инчове в моя дизайн, защото това ще обърка всичките ми измервания, направени в милиметри.

Стъпка 12: Монтиране на всичко

Дупките в перфорираната дъска бяха необходими за приемане на 2 мм винт, така че използвах 2 мм бормашина, за да увелича отворите за монтиране на усилвателната платка на контролера. Екранът беше залепен горещо и горещо лепило беше използвано за закрепване на проводниците към отпечатъците, за да ги поддържа чисти. Портът на касетата е монтиран с триене и се държи на място. Горещото лепило е много полезно в ситуации като тази, никой няма да види вътрешността, така че използвайте пистолета за лепило, за да държите нещата. Кутията е отпечатана в пластмаса на 200 мм височина на слоя. Тъй като нямах 3D принтер, изпратих ги до компания, която ги отпечата, посочих същия цвят, но както виждате, цветовете не съвпадат. Винтовете се вкарват в маломерни отвори в пластмасата, но дупките, които използвах, бяха малко големи, така че винтовете нямаха много задържане. Батерията беше залепена с, можете ли да познаете, горещо лепило.

Стъпка 13: Заключение- Проектиран е нов преносим компютър

Последната единица, с която съм много доволен и играе игрите, които искам. Има някои игри, които конзолата за клониране не може да играе, но не знам къде е техният списък. екранът е в 4: 3, за да намалите изоставането на устройството до приемливо количество и с 8 часа живот на батерията можете да завършите повечето игри без презареждане. Устройството е и аз ще го твърдя сега, най -тънкият (40 мм) и най -тесен (129 мм) nes преносим някога (който отнема цяла касета nes). Освен ако някой не докаже обратното.

Очевидно далеч не е перфектен, делото можеше да бъде завършено по -добре, като боядисване. контролите също не са такива, каквито исках, исках ги в различни цветове спрямо това, в което се намират сега с A и B инкрустирани.

Определено научих много по време на този проект, но имам преносими nes, нещо, което мога да покажа на много хора и да ги учудя с 8-битовата графика и 3D печатната кутия. Ако искате stl файловете или ръководство стъпка по стъпка, кажете в коментарите и може да направя ръководство стъпка по стъпка, но на цена, защото вече имам такъв, така че ще трябва да направя друг специално, за да направя много снимки, които отнема време и изисква нов набор от компоненти, имам нужда от достатъчно хора, готови да платят за това, за да си струва времето и инвестициите ми. Също така, ако са необходими повече снимки или пояснения или друго редактиране на инструкциите, уведомете ме в коментарите.

Стъпка 14: Въпроси, които мога да получа

Ще ме направиш ли такъв

Не, ако направя такъв за плановете, може би този ще продам

Какви са размерите

129 мм x 200 мм x 40 мм или в имперски 6x10^-3 ch x 9.9x10^-3ch x 1.99x10^-3ch

Но това не са имперските измерения, които исках

5.079x7.87x1.57 щастлив сега?

Бих могъл по -добре

Моля, покажете ми, бих искал да го видя. Или да използваме съвременния език „снимки или това не се е случило“

За какво е дупката в долната част на устройството

Горният квадратен е за разширителен порт, а долният кръгъл е за слушалки, нямах жак с прекъсване на връзката, така че го оставих.

Защо намалих екрана

За да се намали изоставането, той не можеше да се играе

Защо не използвате 3.5 -инчов екран като този

Изображението се превърташе вертикално постоянно, мисля, че беше някакъв проблем с v-sync. не беше n-sync

Можете ли да добавите…

Вероятно за това е предназначен exp порта, втори контролер, av out и т.н., порт за зареждане

Използвайте малиново пи

Прочетете инструкциите

Използвайте истински nes

Не, огромно е

Моля планове

Кажете ми в коментарите, може да има цена

Ще изградите ли преносим n64

Не, вижте видеоклиповете на Бен Хек за това. Бен е по -квалифициран от мен и много се бори с това.

Колко време отне изграждането му?

Около 20 часа за сглобяване, около 300 часа за проектиране и препроектиране на корпуса. Това се дължи на липсата на опит, така че сега можех да го направя много по -бързо. Вероятно около 50 часа за проектиране на нов преносим компютър със подобна сложност.