Лесно захранване с ATX Bench Top: 4 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Наскоро имаше няколко добри писания и инструкции по тази тема. Тази снимка, която намерих на dutchforce.com, най -накрая ме вдъхнови да направя своя собствена. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 Без да съм запознат с вътрешната работа на ATX захранване, приложих един от любимите си методи за хакване … Пренесох всички линии в подредено малко цветно кодиран ред, където мога да се забърквам с тях в свободното си време. Това също ми позволи да заобиколя много упорита работа и доведе до много компактен дизайн, който е лесен за допълнително адаптиране и промяна.

Стъпка 1: ЗАЩО ИМА ТОЛКОВА МЪРТИ ПРОВОДИ ???

Добре, отпусни се. Тук има много резерви в окабеляването. За живота ми никога няма да разбера защо се нуждаят от толкова много проводници в това глупаво захранване, особено когато толкова много от тях отиват на едно и също място.

1. Има зелен проводник, който преминава към 20/24 пинов ATX конектор. Когато се изтегли на земята, той включва захранването. Освен ако не се държи ниско, единствената постоянна мощност, която излиза от това нещо, е ниско текущо 5V захранване в режим на готовност от лилавата линия. 2. Има сива линия "Power Good". Не мога да намеря много информация за това, но няколко души предлагат да поставите малко натоварване върху него, като светодиод и резистор. Изглежда, че моята работи добре, без да прави това, а напрежението, измерено на тази линия, е 4.7V или така. 3. Може да има или да няма кафява линия, която е 3.3V линия за обратна връзка, която трябва да бъде прикрепена към една от оранжевите 3.3V линии. На моето захранване този проводник вече беше в непрекъснатост с 3.3V изход на самата платка. Затова се чудя защо изобщо се притесняват да използват този проводник, защото той влиза в ATX конектора, споделяйки щифт с 3.3V линия, така или иначе … повече резервиране. 4. Може да има или да няма малък тънък червен и/или жълт проводник, който е линиите за обратна връзка +5V/ +12V, които трябва да бъдат прикрепени към съответно оцветения електропровод +5V/ +12V. Моят имаше само една малка червена жица. Има няколко червени, жълти и оранжеви изходни проводници с голям диаметър. Можете да ги премахнете всички, с изключение на един от всеки цвят, освен ако няма да запазите дълги дължини на това окабеляване и не можете да си позволите минимален спад на напрежението от този вече сравнително лошо регулиран тип захранване с висока мощност, тогава наистина няма смисъл да свързвате големи групи от тях заедно, както много други хора са направили в собствената си версия. Както и да е.. това са основите. Единственото друго нещо, което трябва да се добави, е, че някои консумативи се нуждаят от минимално натоварване на 5V линията, преди изходното напрежение (на линията 12V) да стане стабилно. Експериментирах с 12V изхода на моето захранване, използвайки 1 ом парче резисторен проводник. Това беше направено със и без натоварващ резистор от 80 ома между 5V и земята. Без товар: Изходът 12V при отворена верига е 13.06V. Изходът с прикрепен съпротивителен проводник и горещо горещ беше 11.53V. Спецификацията на захранването показва 15А изход. Така че това ми се струва напълно приемливо. С натоварващи резистори между 5V шина заземяване: 12V при отворена верига е 13.06V. С прикрепен резистентен проводник беше 11.55V. Разликата беше статистически незначителна, с моя мултицет с ниско качество. След по -задълбочено проучване разбрах защо натоварващият резистор не прави разлика в захранването ми: Вече има вграден резистивен товар. Дори и без натоварващия резистор има съпротивление 8 ома между 5V релса и земя! Така че не, захранването ми не е магически ефективно … но поне това е част по -малко за притеснение. Също така открих, че 3.3V линията е заредена с резистор от 10 ома. Всъщност го отворих, за да разгледам и забелязах и двата силови резистора вътре в захранването. Направих и няколко снимки, докато бях там, но имах дразнещ проблем с четеца на флаш карти и съм твърде раздразнен, за да го правя отново.

Стъпка 2: Преглед:

Първо изключете захранването. След това отсечете всички проводници, оставяйки няколко инча да висят от захранването. Ако е бил включен през последните ден -два, не забравяйте да източите кондензаторите. Има много сложни начини да направите това.. но можете лесно да направите това, без дори да отваряте доставките. Нарежете зелената жица. Включете превключвателя на захранването, ако има такъв. След това докоснете зеления проводник към шасито и изчакайте, докато вентилаторът спре да се движи.

Отворете шасито. Ако искате да премахнете някои от външните проводници, можете или да ги отрежете, или да ги спойкате. Разпаях моята. Ако решите да ги изварите, ще трябва да премахнете печатната платка. Свалете винтовете и вдигнете платката, внимателно. След това докоснете проводник между контактите на големите капачки за високо напрежение, само за да сте сигурни, че те са напълно обезкървени. Не забравяйте да използвате само една ръка, докато правите това, така че да не образувате верига, която се доближава до сърцето ви. Оставих само един проводник за всеки изход и два за земята. След това можете да запоявате линиите за наблюдение на напрежението и/или зелената линия, точно сега, както е посочено в предишната стъпка. Или ако все още не сте сигурни как точно да ги свържете, не се притеснявайте за това. Можете просто да прехвърлите всички линии към външната страна на захранването и да го разберете по -късно.

Стъпка 3: Изходни конектори

Един популярен тип съединител, който да се използва за изходяща мощност, е свързващ пост. Тези удобни съединители се завинтват нагоре/надолу над стълб с дупка в него. Ако купувате макет, те често идват с набор от тези свързващи вещества, интегрирани на таблото. Никога не съм ги харесвал и съм ги премахвал и изхвърлял от всички мои дъски.

Друг популярен тип конектор е банановият щепсел/жак. Аз също нямам нищо от това. Може да се използва и RCA жак. Ако някой имаше такива. Използвах универсалния конектор: спойка. Взех половин унция медна печатна платка и я нарязах на размер с мозайката, така че да пасне отстрани на шасито, до отвора, където излизат проводниците. Пробих четири отвора за винтове, така че да се закрепи здраво към шасито. След това извадих рулетка и маркирах място за всеки проводник Отбележете линиите си с маркер Премахнете медта с инструмент за ръчно ецване с накрайник от карбид. Покрийте връзките с епоксидна смола, оставяйки някои открити тампони за запояване на връзки. Това служи за предпазване на проводниците от падане, когато запоявате други големи проводници към подложките за запояване. Добавих по -тънка медна дъска върху тази печатна платка като „подложка за надраскване“. Мога да премахна и подменя тази „подложка за надраскване“, като разхлабя винтовете и изрежа всички запоени джъмпери. Това осигури добро място за първоначалното ми тестване и ще го използвам за измисляне на идеи, които имам за допълнителни схеми за управление. В крайна сметка може да завърша панел с някои стандартни изходни жакове.

Стъпка 4: Краят

Е, знам, че не съм добавил много нова информация или почти толкова снимки, колкото исках, поради гореспоменатата неизправност на четеца на карти. Но поне направих някои реални тестове и открих една причина, поради която някои консумативи може да не изискват зареждане на 5V изхода … Така че изследвайте съпротивлението между 5V шина и земя на вашето захранване. Може да е добре да излезете от кутията, както беше моята. И ако наистина искате да знаете какво се случва, издърпайте мултицета и направете малко тестване. Няма заместител да проверявате и да знаете нещата сами.