Викторианският часовник Tantalus Nixie: 7 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Този часовник първоначално щеше да бъде известен като часовник „Виктория“след викторианското хоби да поставя предметите под стъклени куполи, докато един уважаван строител на часовници „Никси“на име Пол Пари не ме информира, че прилича на викториански Тантал. Тантал е заключващ се багажник за графини със спиртни напитки и ще бъде изложен във всяка модна викторианска къща, така че като има сходство с това, сега се нарича Викториански часовник Тантал Никси.

Винаги съм имал идея да сложа nixies под стъкло, но когато получих първия стъклен купол, който поръчах преди няколко години от любопитство, бях отложен поради това, че изглеждаше много груб. Наскоро успях да получа някои гладки съвпадащи стъклени куполи от PV Electronics, които бяха идеални за проекта. Следващото нещо беше да се получат подходящи епруветки с дебело черво и разтворът беше 12 x 100 mm епруветки без рамки.

Часовникът е изграден около комплекта PV Electronics Spectrum ZM1040, който модифицирах, за да действа като комплект „DINK“(дистанционни тръби). Друга модификация беше да се заменят индикаторите на неоновото дебело черво със светодиоди, тъй като не можах да намеря достатъчно голяма неонова крушка, за да го направя справедливо.

Добре, продължавай!

Стъпка 1: Битовете и бобовете, които направиха часовника

6 мм кръгъл месингов прът

10 мм кръгъл месингов прът

14 мм кръгъл месингов прът

20 мм кръгъл месингов прът

5 x 30 мм месингова плоска шина

3 мм OD месингова тръба

1,5 х 30 месингова плоска лента

18 мм шперплат

12 мм слоесто дърво

30 мм щифтове за панел

Лепило за дърво Evostik

Припой поток

Припой

Ядра от неработеща компютърна мишка

Ядра от кабел за данни

Стъклени куполи

ZM1040 Nixies

Комплект часовник PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Натиснете, за да направите бутоните за превключване

5 mm RGB анодни светодиоди

1 x гайка Tagua

Лентов кабел

3 x 12 мм винтове с капачка от неръждаема стомана

4 x 50 мм винтови месингови винтове

Черен акрилен спрей

Прозрачен акрилен спрей

Керамични тръбни основи B13B

6 -пинови DIN контакти

6 -пинови DIN щепсели

3 мм втулка от месингова плитка

Борова дадо релса

1 x гайка Tagua

Стъпка 2: Корпусът на часовника

Повечето от моите часовници са изградени от масивно дърво, но този е изработен от висококачествен шперплат. Имах няколко разфасовки в 18 мм и 12 мм, така че те бяха използвани в корпуса.

Изработването на кутията беше обикновена дограма с 45 градусови съединения в ъглите и „капакът“, залепен и закован отстрани.

След като кутията е направена, е необходимо внимателно маркиране за всички отвори и канали. Това беше направено с помощта на пълномащабно разпечатване на размерите на платката и промяна на разстоянието между тръбите, за да се позволи на куполите да ги покрият.

Най -критичната част от капака бяха каналите, върху които да седят куполите. Имам доста опасен инструмент, който преди беше фреза за резервоари, но го модифицирах, за да има външна и вътрешна фреза. Няколко пробни разфасовки в някои остатъци от шперплат бяха необходими, за да се получи каналът точно. След като всичко беше наред, аз просто изработих оригиналните центрове и разстояния за тръбите. 22 мм укрепващ бит направи дупките за основите на тръбите и 12 мм краен фрез отворите на тръбата на дебелото черво.

Първоначално боядисах корпуса с черен лак, тъй като исках наистина дълбок поглед към черното и лакът осигурява това, но независимо от това, което направих, не успях да постигна безупречно покритие, тъй като следите от четките нямаше да се стопят. Аз го свалих и прибягна до черен акрилен спрей, за да увеличи дълбочината на черното. Бяха необходими няколко слоя с няколко прозрачни слоя, за да се покаже още повече. Това също се оказа провал, тъй като не можа да получи стъкло

Използвах крушка с ниска мощност в картонена кутия, за да помогна за излекуването на акрила поради ниските температури при нанасянето му.

Основата на часовника е завършена с профилиран дървен профил, изработен от борова релса dado. Това е със скосени ъглови фуги и стъпка отвътре, че когато корпусът на часовника е монтиран към него, той му придава допълнителна височина, което го прави по -викториански, отколкото просто правоъгълна кутия. Доставката на местния ми строител нямаше дадо релса от твърда дървесина, затова предпочетох бор и го напръсках в черно, преди да завърша с прозрачен акрил.

Тъй като не бях доволен от боята, тогава я разстроих. Взех съвети за страдание от един от видеоклиповете на Адам Савидж в Youtube. Не направих нищо екстремно, но изхабих малко боя от ръбовите области и добавих някои „пукнатини“и повреди на финала в други.

След като разгледах корпуса, реших да добавя месингова вложка отгоре и мястото, където капакът беше прикрепен към останалата част на кутията. Настройката на фреза с 6 мм фреза и рязане с дълбочина 1 мм беше достатъчно, за да се получи месинговата лента. Някои магазини за хоби продават това, което се нарича „месингова лента за котел“, което прави идеалния инкрустационен материал и е по -евтино от закупуването на готови нарязани ленти.

За да закрепя горната половина на корпуса към долната половина, направих 4 малки месингови фиксатора, които се вкарват в отвори в горната половина и се завинтват към долната половина, две отпред и две отзад.

След това трябваше да се добавят опорите, куполната тръба за задържане и превключвателят на Франкенщайн, преди свързването на платката.

Стъпка 3: Месинговата работа

Никога не съм строил часовник без месинг и този има много него, над 60 отделни части, с изключение на винтове и всички, освен 3, ръчно изработени от стоков метал.

Едно нещо, което бях планирал за този часовник, беше той да изглежда възможно най -стар. Това беше направено чрез пускане на всички месингови части във вана със сярен черен дроб, която дава патина на метала, който обикновено идва от възрастта.

Това, което също исках да постигна, беше „ръчно изработен“вид, вместо перфектен машинен завършек на всяка част. Скобите, които държат куполната обезопасителна щанга, бяха направени от плосък материал и маркирането на опорните скоби беше меко казано опит, тъй като бяха необходими няколко опита, за да получите желания вид. Шаблон за кръг беше полезен за това и прехвърлянето на дизайна върху месинга изискваше търпение. За да получите маркираща повърхност върху месинга, просто преминете върху него с незаличима маркерова писалка и напишете детайла според нуждите. Беше. Ръка завърши, за да получите фаската, като поставите щифт в дъска и регулирате височината на зенков елемент над нея, за да получите необходимата степен на фаска. Чрез преместване на детайла към щифта фаската се оформя на етапи чрез падане на височината на фрезата след всяко преминаване на детайла под нея, докато постигна необходимата дълбочина. Декоративните дупки в скобите също имат нанесена фаска върху тях.

Задържащата тръба беше малко усилие, тъй като трябваше да бъде 100% точна над куполите. Имах няколко грешки с първия опит, а вторият се оказа точен, използвайки разстоянията на шаблона, който използвах за отворите на корпуса. 14 -милиметровата тръба има дебелина на стената 1 мм и след пробиване на 5 -милиметровите отвори внимателно ги потупах до 6 мм за заключващите винтове, които преминават през нея. Отворите за RGB LED модулите също бяха направени по това време с 3 мм бормашина.

Комплектът Spectrum има разпоредби за осветяване на тръбите на дебелото черво в оригиналния комплект, но аз исках да ги използвам за горната част на куполите и хакнах трето захранване за RGB LED от дъската със собствена резисторна мрежа. RGB осветлението за горната част на куполите беше предизвикателство и трябваше да намеря начин да ги доставя, който да отговаря на вида на часовника.

Първите части, които направих, бяха винтовете за задържане на купола, 6 мм кръгла шина с резба на ръка и частта от ключ от 1,5 мм плоча, запоена в слот. Направих ги за дълго, тъй като не бях сигурен каква дължина ще е необходима, по -лесна за съкращаване, отколкото за удължаване! Следващите бяха RGB корпуси от 10 мм кръгла шина с 3 мм подаващи тръби. Включих набор от диаграми на частите в друга стъпка, за да позволя на всеки да изработи своя собствена версия. 4 части съставляват корпуса с окабеляване, получено от неработеща компютърна мишка. Подадох 2 проводника по всяка тръба, за да се свържа с RGB светодиода, чиито проводници бяха нарязани на 3 мм и сгънати алтернативно, за да се освободи малко място в корпуса. Запояването им не беше толкова трудно, колкото си мислех, че би могло да бъде и веднъж направено и тествано, аз ги засадих с 2 части епоксидно лепило и фиксирах „капаците“на място. Тествах ги отново, след като епоксидът стегна, само за да се уверя, че са добре.

Как да извадите окабеляването от фиксиращата тръба? Отначало бях малко смаян, но след известно надраскване на главата измислих 6 -пинови DIN щепсели и контакти. Отстраняването на корпусите за монтаж на панела, малко обработка на гнездото, им позволи да се поберат в 14 мм фиксиращата тръба. Средното RGB окабеляване трябваше да бъде разделено между всеки гнездо и използвах 2 -те вертикални гнезда, за да ги дефинирам. Няколко 3 -милиметрови винта от месинг бяха необходими, за да се закрепят в краищата на тръбата. Те бяха направени от месингови винтове и бяха с прорез с млад трион.

Добре, имам окабеляване към краищата на тръбите, сега трябва да го заведа до корпуса. Първоначално обмислях щепсели на 90 градуса, но всичко, което можах да намеря, бяха сребърно покрит месинг или пластмаса, така че в крайна сметка използвах само евтини прави пластмасови, след като изхвърлих пластмасовия корпус и заземените плочи, които обграждат щифтовия блок. Отново беше необходима малко механична обработка за тях, за да се поберат в корпусите, които направих. Корпусите са направени от 22 мм кръгла шина, обърната надолу до 17 мм и стъпаловидна до 18 мм с 14 мм вложка и 12 мм вложка вътре, за да се постави щепселът. Къса част от 3 мм тръба беше монтирана за изхода на окабеляването. (вижте чертежите)

Следваше да окаже окабеляването към корпуса, но да изглежда така, сякаш съвпада с дизайна. 3 мм месингова плетена втулка беше отговорът заедно с някои задържащи яки и адаптер за „кабел“към корпуса. Намирането на доставчик на месинговото плитка беше изпитание, тъй като доставката на необходимото ми количество беше меко казано изнудващо! Проследих го до доставчик в Холандия, който беше доста разумен за разходите за доставка до Ирландия. Излишно е да казвам, че след като в крайна сметка сте успели да сортирате проблем, по -лесното решение се появява неочаквано. Запоявах някакво окабеляване и трябваше да премахна връзка с плитка за спойка. Погледнах това и си помислих: DOH!

Видът на спояващата плитка, която имам, е тръбна, изплетена и сплескана върху макарата, отрязах една дължина и я отворих от плоска, за да разбера, че отговорът е до мен през цялото време, добре, беше медна, но нямаше са допринесли много за външния вид, тъй като бих могъл да го опетня доста лесно с потапяне в разтвор на черен дроб.

Характеристика на комплекта Spectrum е температурен сензор. Това монтирах дистанционно в перфориран корпус с двойни 3 мм тръби, за да взема кабелите и краче за монтаж към корпуса на часовника. Също така в корпуса има допълнителен RGB светодиод за ефект, изключен от транзисторните изходи 2N7000 заедно с 3 резистора за ограничаване на тока.

В горната част на кутията има месингови вложки, направени от 1/4 ремъци за парен котел, заедно с някои месингови части за пълнене, две месингови ленти са поставени в вдлъбнатини на кутията с централно разположена емблема. Първоначално щях да ги залепя на място, но избра вместо това няколко винта с вдлъбнатина.

Стъпка 4: Електрическият бит

Ето някои подробни снимки на часовника и неговите части.

2018-11-06 - Премахнах филтрите от епруветките, за да получа по -добър ефект от RGB светодиодите

Надявам се, че това е било полезно и ще вдъхнови другите да изведат Nixie Clocks на следващото ниво, а не просто да са кутии с изпъкнали тръби.

Много благодаря, че стигнахте дотук, Роди.

Стъпка 7: Моите драсканици за частите

Ето няколко скици на някои от частите, които трябваше да направя за часовника. Повечето са сравнително лесни за изработка, ако имате достъп до струг и фреза.

Когато запоявате части заедно, използвайте чиста спойка и флюсова паста, тъй като запояването с колофон не тече толкова добре, колкото чистата спойка

Съвет за окабеляване

Ако поръчвате окабеляване от доставчик, обикновено трябва да поръчате повече, отколкото ви е необходимо, освен ако не свършите много работа. Повечето от нас имат стари компютърни мишки, които са свързани чрез кабел и кабели за данни за свързване към модеми. Те са идеален източник за фино окабеляване за работа с тръби с малък диаметър, като например в този часовник, тъй като текущата товароносимост не е необходимо да бъде висока, тъй като средният светодиод ще използва 20 - 35 mA и RGB LED около 30 mA за всеки цвят.