Сваляне на LED прожектор: 11 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51

Сега обикновено имам много неща в чинията си, но мразя, когато нещата просто не работят. Понякога това може да е просто нещастие и аз съм просто поредната статистика на MTBF, която излиза извън хистограмата, За тези от вас, които разбират такива твърдения, знаете къде се намирам, Във всеки случай въпросният случай е светодиодният прожектор, който е показан на снимката по -горе. Първоначално купих 3 от артикулите и за да бъда честен, те издържат доста добре вече повече от година и останалите два все още са силни. Един от тях за съжаление се отказа от призрака и беше изправен пред получаването на друг. Цената им е около десет по -големи във Великобритания и за това, което получавате, не можете да се оплачете. Те излъчват приятна 10W мека светлина и са идеални за веранда или както аз ги разпръснах из градината като подсветка. Те са фини и приятни.

Повечето хора биха приели това и продължиха ….. Искам да кажа защо се провали … нима ни интересува …..? За тези от вас, които искат да преминат към преследването, преминават до номер 10 в тази поредица. Ако някой друг иска да прочете тънкостите на … тогава прочетете нататък ….

Ясно пише, че светодиодът не може да се сменя … може също толкова добре да кажем, че няма части за обслужване от потребителя вътре … ами това е червен парцал за бик за мен … така или иначе дори да не са, винаги можем да надникнем … добър дизайн ли е?

Точно с отвертката… време е да разгледаме по -задълбочено ………

Сега на този етап е време да си сложа главата на проповядване и точно както другите елементи, които коментирах, свързани с електрическата мрежа и напреженията над 60 V. са изключително внимателни. Не нося отговорност никой да не пострада с тези неща и освен ако не знаете какво правиш тогава недей. Това е толкова просто. Ако трябва и сте достатъчно любопитни, винаги изключвайте артикула от източника на захранването и внимавайте за всяко неразредено напрежение, което може да продължи, те все още болят. Ако трябва да свържете измервателни уреди или нещо подобно към измерете абсолютните напрежения, след това изключете захранването, свържете измервателния уред и включете отново. Работете винаги с една ръка и още по -добре с подходящ rccd. Зелята е земя върху корпуса, но на печатната платка не е, ако е изолирана от диод. Ако използвате обхват, тогава преместете тестовия образец през изолиращ трансформатор или в противен случай няма повече обхват. Не плавайте с прицела и не се изкушавайте да вдигнете заземяващия му щифт, лошата му практика и може да бъде забравен, ако го оставите.

Бяхте предупредени ….смъртта може да бъде фатална! Така че с шоуто.

Стъпка 1: Развийте нарушителя

Сега гърбът на фитинга има капак с винтов кабел, който отдолу разкрива 3 извода според снимката. Маркиран съответно LNE Извадих кабела и свързах друг захранващ кабел, за който знам, че определено е на живо. Свързан…. не е наденица… типично. Обръщайки фитинга, отбелязвам, че е обезопасен с филипи с 4 x 3 дупки, които търсят защитни винтове, които не са. Мисля, че можете да си купите инструмент за това, но излишно е да казвам, че не съм имал такъв. Вероятно това е част от спецификациите на CE. Половин час по -късно и с няколко думи за избор, предното стъкло беше премахнато, за да разкрие отражател с централен дифузьор в горната част на някои светодиоди според сметката … смешно Отражателят се държеше от няколко филипа, а печатната платка се държеше в изолиран капак. Връзките към печатната платка се осъществяват чрез снадено и затегнато 240V съединително съединение. Можете да видите това вдясно на снимката. Обърнете внимание и на земята, която влиза и е закрепена към корпуса от леене под налягане. Аз подчертах двете области на корпуса от отливка, които държат екстри. Зоната със синята рамка държи светодиодите, които са закрепени с 2 винта и слой от радиаторна паста, ще ги опиша по -подробно по -късно. Червената област е мястото, където се намира печатната платка.

Така че защо това не работи!

Стъпка 2: The Nitty Gritty

Така че захранването влиза като линейно и неутрално [червено/синьо] и се свързва към единия край на печатната платка. Има и два проводника, които оставят печатната платка оцветена в червено и синьо, които се свързват към светодиодния блок. Нека направим някои бързи проверки, за да видим дали това е бързо поправяне, като изгорял предпазител и др. С измервателния уред на ома проверете предпазителя [червен блок], който е на пистата непосредствено след червеното подаване на живо. Мъртъв къс, което е добра новина веднъж. Тъй като предпазителят не е изгорял, това означава, че каквото и да е захранване, не е късо, или устройството, което превключва захранването, не е късо или друго устройство през HV шината, което може би е добро, но все пак ако има някакви полу -участващи може да е лошо.

Какво следва … мостовият токоизправител е пълен, който се подава в магнитен филтър, състоящ се от две капачки и две магнитно свързани бобини. Това са две намотки в общ феритен корпус. Това работи по два начина, задържа обикновения шум отвън и ще запази всеки шум при превключване вътрешен, отново вероятно изискване UL или CE. Капачките са разположени в мрежата и съответно са оценени на 400V, което можете да видите на снимката по -горе. Така или иначе това няма да спре да работи, така че какво ще се случи по -нататък. Изглежда, че се сблъсква с някакви резистори и някакъв чип … без съмнение регулатор на долар, тъй като електрическата мрежа е значително висока, за да захранва директно светодиодите. Номиналната му стойност е 400V @105 ° C, така че релсата ще седи през нея, което в наши дни е 220V AC RMS или 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. Тук кратко отклонение. Мрежовият променлив ток е достатъчно гаден, докато се движи при 50Hz, но поне е достатъчно любезен, за да премине през нулева точка на всеки 10ms, 300V от постоянен ток не просто ли бие много силно … откъде да знам? … не питай.. така че освен ако не преживявате сърдечен арест в момента на контакт с неговия много нежелан. Като се замисля, очаквам, че вероятно ще имате такъв, ако го направите ….играйте безопасно по всяко време.

Сега бихме могли в този момент да залепим крушка по капачката и да видим дали свети добре, но ще играем на сигурно и ще проверим с метър диодите в моста rec и връзките през филтъра. Всичко е наред, така че сега какво …….. Сега в миналото съм знаел, че тези електролити на постоянен ток умират, или поради прекомерна топлина, която създава по -високо съпротивление и след това повече топлина. Раздайте кутията, която се разширява, но това изглежда ОК … вижте снимката. Може би съм пропуснал очевидното тук … какво ще стане, ако светодиодите са разбити … разбира се, те светят невероятно ярко и създават много топлина … нека да разгледаме това блок

Стъпка 3: Светодиодният блок

Тук имаме LED блок. Състои се от 9 светодиода, които според мен са оценени на 1W всеки, въпреки че не съм напълно сигурен. Това е странно, тъй като задната плоча посочва 10W, но предполагам, че те се отнасят до малката маркетингова вратичка, която се отнася до консумираната мощност, а не до еквивалентната LED мощност. Както и да е 9W, той е с процент, превърнат във фотони …. По -ефективен от нажежаемата, така че нека да продължим. Отбележете връзките плюс и минус към платката. Сега знам, че светодиодите с висока мощност имат доста различни напрежения напред от стандартните светодиодни сортове и гледайки спецификациите на Google за 1W устройства, изглежда, че се нуждае от поне 4V, за да ги накара да излъчват светлина.

Така че имам поредица от светодиоди [9] последователно, които трябва да тествам с помощта на захранване. 9x4 = 36v … моето захранване прави само 30v с вятъра зад него, така че трябва да ги разделя, за да тествам. Разгледайте конструкцията на плочата, към която е залепена горната платка. Включих някои странични снимки. Неговият алуминий с платката, залепена директно отгоре, за да се отърве от топлината, но без да има директна връзка със субстрата на светодиода, се съмнявам, че е твърде ефективен. По -късно можем да поставим топлинен пистолет, за да видим колко горещо става.

От долния ред на снимката първите 5 в ред. Токът ограничава захранването до 100mA и те изгарят, когато стигнем до 16/20VТоп ред 4 No go … ah hah … имам счупен светодиод.

Между другото, докато проверявах тези диоди, направих бърз корпус от 9v PP3 батерия и я поставих през диодите, за да ги проверя поотделно. Уверете се, че полярността ви е правилна, разбира се. Просто се сетих за друг проект … превключваща се LED проверка …… спрете я…

Нека направим едно към едно светодиод, докато открием виновника ….хмм изглежда, че е сготвено, ако погледнем снимката.

Случва се, че имам резервен светодиод с мощност 0.5W и се чудя дали това ще работи в текущата настройка. Няма да направя нищо фантастично тук, като премахвам стария с термопистолет, така че просто премахнете стария и залепете в новия. Новият е оценен на 100mA със 150mA max, така че ако другите работят на 150 mA, може да имаме шанс. Какво имаме да губим … освен друг светодиод. Изчакайте обаче какво задава параметрите за тока в светодиодите и как, по дяволите, стигаме от 310V DC до приблизително 45V DC през светодиодната нишка ….за захранване в режим на превключване трябва да е регулатор за понижение, но също така и като евтина и весела, напълно неизолирана … … бойте се … много се страхувайте!. Нека копаем по -дълбоко.

Стъпка 4: Драйверът

От по -ранните констатации се сблъскахме с някои резистори след коригирания DC, който изглежда беше свързан с някакъв драйвер чип. В този момент обикновено се опитвам да разбера името на чипа или в някои случаи неговото очевидно от компонентите, използвани около него. За това е лесно, тъй като ясно маркираният MT7812, който се продава от Maxictech или беше, докато не бъде заменен от други. интересно е, че тази платка е маркирана версия 2.3 от 2015 г. Информационният лист е много изчерпателен и ви дава информация за приложението. нека видим дали мога да свържа това с това, което имаме тук.

От листа с данни имаме изправителя с пълна вълна, свързан директно към резервоарния кондензатор C1. В нашия случай това първо се подава през филтърната мрежа, преди да ударите C1. Индукторните филтърни крачета, които измерих като прибл. 1.82mH за всеки крак паралелно с две капачки съответно 220n и 150n.

Резисторите RST1 и RST2 са по 200K всеки, а C2 е капачка на чип от около 1.5u. на тази платка централният възел на RST2 и C2 има стабилитър към маса с напрежение 14V. RST1 и 2 задават ценеровия ток за това и ще бъдат избрани да задържат 14V към щифт 3 на IC дори при VMIN, който се оценява на 290v. R1 и 2 са резисторите за защита от пренапрежение при 330K и 12K. Ами проверката на всичко това изглежда е добре и бих могъл да проверя стабилизиращото устройство, като захранвам с ниско напрежение, за да проверя така нареченото му зониране, въпреки че предвид мъртвия светодиод се съмнявам дали е проблем. Може да проверя по -късно. Ами толкова много за входовете какво ще кажете за o/ps и обратна връзка?

Да се върнем към нашата дъска и да видим дали нещо не се различава от схемата. На първо място наистина интересният бит е резисторът на пин 8 Rcs. Четейки бележките и разглеждайки вътрешната конструкция, изглежда, че тук резисторът задава тока в LED пътеката независимо от съображенията за напрежение и гледайки нашата платка изглежда има два резистора, седнали на щифт 8. Единият е 20, а другият е 1,3 ома. Паралелно това изглежда като 1,22 ома, тъй като резисторът 1,3 ома доминира. включването на това в уравнението за върхов индукционен ток дава 327mA, което ще даде светодиоден ток от 163mA, което е малко над това, което е номинално за 0.5W LED, така че можем да увеличим съпротивлението, за да забавим тока. Може би се стремете 120mA да бъде на сигурно място. Ако бях намерил 1 вата светодиод на Ebay може би това би било по -добрият вариант? Както и да е, това е 10p, така че нека изплуваме.

Стъпка 5: Уравнения Уравнения

Ето моята нова дъска със закрепен светодиод. Не е много елегантен, но какво очаквате:-) Обърнете внимание, че е много по-голям, което може да помогне за премахване на топлината, но се съмнявам, че контактът ми с долната страна е особено добър. Нека го запалим с DC захранване и да видим дали ще умре. Така че свързах 5 във верига и при 34V успях да прокарам 118mA през тях. Като гледам спецификациите за 1W светодиод … това не е COB устройство, а права плоча, аз подчертах изпъкналите битове на VF и ток в ЖЪЛТО. VF като всички светодиоди се скита в зависимост от това кое време на деня е … всъщност не всъщност … по -скоро колко горещо е и колко ток се опитвате да преминете през него. Версията с 1W харесва 140mA и ще приеме пик от 260 … уау, това е почти 100% надценка … не мисля, че бих опитал късмета си в това, тъй като MTBF вероятно ще падне. От друга страна, моят беден малък заместител има 100mA като работи и 150mA max и изхвърля 45lm. Правото напрежение не е определено. Другите спецификации липсват по някаква причина.

Знам…. Имам хитър план, който позволява да се измери оригиналния светодиод и да се опита да прокара 150mA през него. Ще увелича волта, докато не получим промяна в яркостта … видима ….и ще измерим тока. сменихме 150mA и бяхме доста ярки, за да получите значителна разлика, трябва да я натиснете до ниво над 200mA и тогава разрухата започва да се очертава. С невъоръжено око 120mA не изглеждаха по -ярки от 150, така че изглежда е по -добре да работят на ниво 125mA. Това не са настройките на резисторите, така че може би можем да променим това малко, за да продължи всичко да издържи малко по -дълго, без да компрометира твърде много нивото на светлината. Нека го включим в Excel, за да видим какво прави от него.

Можем да използваме формулата за изчисление, както е в информационния лист.

Excel изглежда смята, че при работещ ток от 123mA и пик от 246 трябва да работим със стойност на резистор от 1.625 ома. И така, от какво се състои това … добре се вливаме в онлайн калкулатора, защото съм мързелив

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

дава 30 ома паралелно с 1,8 = 1,7 ома.. това ще направи. Дава ни работен ток от около 120 в индуктора …

Това ли сме приключили? … добре, не трябва да правим някои проверки … отворихме кутия с червеи !!

Стъпка 6: Изповед …….. Това е кучешки живот

Сега в една от другите ми инструкции може би споменах, че сме взели кокер шпаньол, който е бил предназначен за кучетата вкъщи. Сега тя е невероятно привързана и се разкъсва като камшик, но също така е невероятно палава. Не се заблуждавайте от външния вид … тя ще изяде всичко, ако е на пода и ще загуби честната си игра.

Избута пощенската кутия още по -добре.

Сега какво общо има това с фиксирането на тази светлина и какво ще кажете за признанието? Чакайте, стигам. Сега по време на тестването и установяването на оригиналния duff led беше виновна, че извърших някои тестове и неволно увеличих напрежението в един на другите светодиоди и го взриви … да, мъртъв починал … не повече. Виждате ли, димът избяга и се размърда. затова си помислих, че просто ще намеря друго от 50 -те, които бях закупил от ebay преди време. Досещате се, съпругата ми ме информира, че кучето е изяло целия низ, добре, дъвче ги, което води до кошче. Съпругата пропусна да ми каже, тъй като смяташе, че няма да ги пропусна … типично … така че обратно към Ebay и аз ще поръчам около 1 вата. Това няма да отклони мисията, така че докато чакаме те да пристигнат заедно с новите резистори ви позволяват да погледнете магнитната бучка, която захранва този низ от светодиоди.

Стъпка 7: Индуциране не лента

Не забравяйте да се позовавате на схемата, че светодиодите се подават от HV релсата през индуктор към канализацията на фет в чипа на драйвера. Като индуктор и прилагане на пълна мощност върху него ще генерира триъгълен ток през индуктивността. Не забравяйте също, че тук това не е изолирана верига и всичко, с което трябва да играем, е пълното DC напрежение от HV шината. Така че текущите рампи до IPk, които в нашата модифицирана версия ще бъдат близо до 250mA, което ни дава средно 125mA. Не може да надхвърли това, тъй като чипът ще усети и ще изключи фета … така че какво управлява този темп на нарастване? Сега, ако имаме бърза рампа, честотата ще се увеличи и начинът за забавяне на рампата е да добавим малко индуктивност … задържайте това, това трябва да означава, че честотата е обратно пропорционална на индуктивността. Обърнете внимание на уравнението в информационния лист, честотата определено е обратно обърната към индуктивността и IPk, но също така е директно заключена към напрежението в светодиодния низ и входящото напрежение … така че ако входящото напрежение спадне, тогава честотата намалява … това има ли значение?

Отговорът не е много, но има ограничения, свързани с времето на провеждане на чипа и околните компоненти, като диода за възстановяване и избягването на влизане в режим на прекъсване. В идеалния свят бихме искали триъгълна форма на вълната, която е почти непрекъсната през рампата нагоре и надолу. Така че нека разгледаме някои вероятни числа. Честотата, с която чипът може да се справи, е 30 до 80Khz, така че определя нашите граници. Той също така определя размера на нашия входящ филтър, въпреки че точката на преобръщане не трябва да бъде засегната твърде много. Vin Min може да бъде с 10% по -нисък от нашия 310V, така че нека го поставим на 285 V. Какво ще кажете за нашия LED низ … имахме 9 светодиода, които измервах като 6.6V напред, между другото това се вписва в нашите спецификации на тези 1 W светодиоди при 5.8 до 7V … така че нека използваме 6.6V. Какво ще кажете за L? хммм откъде да започнем … Знам, нека започнем със стойност за индуктивността от 100uH и я преместеме напред, за да видим какъв тип цифри получаваме за честотата, в края на краищата имаме достатъчно consts за това … в програмния език.

Стъпка 8: Каква е честотата Кенет?

Някои от вас в Обединеното кралство ще запомнят песента, която показва вашата възраст …. По дяволите, тя показва и моята … продължавайки.

Така че това нещо ще работи в средата на 55Khz, така че това е най -добрата политика? Е, за тези, които знаят, това се равнява на период от около 18 микросекунди или същото време, в което банковата ми сметка е на черно всеки месец … не, шегувам се … неговите пико секунди:-) И така, какви са ограниченията. От листа с данни Toff Min трябва да бъде по-голям от 1,5usToff Max, но не по-голям от 400usMax не трябва да бъде по-голям от 55us. Нека стартираме числата.

Изглежда, че при тези параметри има само някои стойности, които се намират в границите. В края на деня трябва да стиснете магнитите в кутия и драйверът за това е колкото по -висока е честотата, толкова по -ниска е индуктивността и следователно по -малка намотката … ура …. това също е в Henries! И така, това, което имаме … 2.4mH --- 5.8 … какво ще стане, ако дадем на чипа въздух и го поставим на 55Khz … това е 3.4mH. В този момент ще отложа към старата програма feroxcube, за да изплюете някои цифри … нека да разгледаме серията EFD, тъй като те са малки и нископрофилни

Да започнем от 2,4 mH, което ще накара чипа да работи на най -високото си ниво от около 78K. Това обаче означава, че индукторът ще бъде малък. ако обаче vin се покачи, се повишава и честотата, която може да наруши някои от ограниченията.

Така че в някои числа, като например серия EFD/стойност на индуктивността/ток и ударни стрели! Имаме предложение като EFD15 основен материал 3F3 със 125 завъртания. Неговият също 15 мм през който е същият като в момента монтиран Това е празни ETD с размер на проводника 0,224 и RDC от 2 ома … сега това е интересно, тъй като предполага, че съществуващия индуктор на платката [не можах да измервам неговата индуктивност, тъй като би означавало да го извадя от дъската], но можех да измервам съпротивлението му като около 5 ома. Това би означавало, че той е имал много повече завои. Добре, нека опитаме средната точка при 3.4mH. Не, увеличава размера на сърцевината с една стойност. Добре, нека опитаме малко под 2,9 mH… бинго EFD15 153 се завърта при около 3 ома 0,2 мм размер на проводника. Честота 64854 Hz. Така че сега пуска антетата и премества входните волта какво се случва с нашата 2.9mH стойност. нека опитаме с номиналния 310 V. Е, както беше предвидено, честотата се е увеличила, за да компенсира, но само до 66231 Hz Тон и Изкл са в границите.

Добре, така че последната проверка е да го претоварите на 341V. честота 67K все още е в границите. какво се случва, ако увеличим Vfv на светодиодите до 7V? Отново, както се очакваше, нашата честота се изкачва до 70Khz, но все още в границите с 11usecs време на изключване.

Стъпка 9: И всички крале коне и всички крале мъже ……

Вероятно може да се затруднява да събере това отново, но нека да започнем. И така, какво сме научили, освен че винаги е по -бързо да си купим нов.

Е, изглежда, че основната причина за неуспеха определено е един от светодиодите в низ от серия. Ако някой умре, всички те умират, когато веригата се отвори. Трябва да замените с правилния светодиод, тъй като дизайнът е от решаващо значение по отношение на серийния ток и напрежение, особено при шофиране директно от електрическата мрежа. В случая на тези тук те определено са разновидности от 6V до 7V 1 ват при 150mA. Пазаруването около него изглежда така, сякаш първоначално са били светодиоди с подсветка за телевизори. Те не са скъпи, но ако отделите 5 паунда, това е половината от цената на потопа, но аз купих 50, което би трябвало да ми позволи да поправя тези за известно време или може би мога да погледна друг дизайн може би.

Тук ще включа схемата на затваряне на дъската, проследена от мен със стойности на компонентите, включени, когато е възможно. В този момент нямам стойността на индуктивността за вградения индуктор, но може да се опитам да го извадя от борда. Запоено е от двете страни, което е болка и може да се разруши в процеса. доказахме, че имаме известна свобода на действие по отношение на дизайна като негови стойки и се саморегулира, стига да се държи индуктивността. Ще го актуализирам. Също така прикачих електронната таблица на Excel с някои номера, с които можете да играете. Предполага се, че Maxitech имат своя собствена програма за дизайн на този чип, но не можах да го намеря. Би било добре да видя дали номерата ми съвпадат с техните!

Е, надявам се, че сте харесали тази загуба на време, но може би сте научили нещо. Знам, че имам. Като винаги ми пишете съобщение, ако смятате, че е интересно или може би дори безполезно.

Бележка под линия:

Ухапах куршума и реших да махна индуктора от платката. да и предположихте, че се е случило най -лошото. Долната намотка на бобината се счупи, което означаваше, че трябваше болезнено да премахна целия проводник от калерчето и да го превъртя. Сега без машина за навиване това е трудно и преброих 300 тона или просто се срамувах от. Телта, която измерих като 0,17 мм. Да се побере в прозореца за навиване с по -лошо от 50% съотношение на намотаване също е убиец, но успях и го измерих индуктивност на тази намотка, която беше [email protected] ома. Това става още по -вълнуващо, ако включим тези цифри в електронната таблица. С Ipk от 250mA имаме проблеми с недостатъчните henries, причиняващи отклоняване към 80Khz отрязано … Не ми харесва. Ако върнем обратно на по -висок пик, кажете 327mA според резисторите, всичко е наред и елегантно, като честотата падна обратно до 60Khz маркер. Това е стегнат дизайн с малко свобода на действие за изпускане на тока през светодиодите, освен ако не добавим още малко индуктивност, да речем целта за 3mH маркер. Това се нуждае от по -голямо ядро и повече размер и пространство. Както и да е, засега не трябва да се притесняваме за такива неща, защото докато индукторът издържи ….може да не го пренавия,,,, тогава просто трябва да сменим мъртвите светодиоди с някои нови с правилното напрежение и ток напред и сме готови. О, разбира се, че трябва да ги поставите по правилния начин около диодите, разбира се.

OMG Друга кутия

За тези, които са следвали някои от тези диатриби, без да заспят, може да сте забелязали нещо, ако сте обръщали внимание … вероятно не знам, че не съм. Сега това е евтино, така че имам друг, който измерва 2,84 … хмм, така или иначе същността на въпроса е, че той имаше близо 300 завъртания върху него … и е в пакет с електронно ядро от около 14 мм х 14 мм х 10. че това ядро е свободно и двете електронни ядра се държат заедно с някаква обидна лента [sic]. Да….и…. Добре 300T от 0,17 мм жица би наситено сериозно сърцевина с такива незначителни размери, особено без празнини. Опитайте това с помощта на програмата ferroxcube или просто седнете и въведете числата за плътността на потока. Очевидно пропастта изисква време и усилия и това нещо е евтино, така че какво се случва. Защо има толкова много завои, когато ферокубът казва, използвайте около 100 и празнина в сърцевината. Интересното е, че ако не пропуснете ядрото, броят на завоите намалява, но размерът на проводника се увеличава заедно с размера на сърцевината … повече разходи и пространство. Ясно е, че това е правителствен заговор до …… не, не, това е другият форум….. не аз би предположил, че това ядро има разпределена празнина поради своя материал. Въпреки че леко феритен, определено му липсва арена за пропускливост. Този компромис за размер се замества със загуба на сърцевина, тъй като се нуждаем от повече завои, за да създадем необходимата индуктивност поради увеличеното нежелание. Тази загуба на медна сърцевина е I^2R = 6R x 163mA = 150mW….аа ха… знам къде отидоха някои от моите 1 W… затопляйки корпуса в опит да развалим светодиодния низ и да ме накарам да си купя друг…. добре, предполагам работи.

Какво ще кажете просто да закрепя 10W COB диод към задната част на този потоп и захранване директно от електрическата мрежа … сега има мисъл … гледайте това пространство.

Beanhauler ноември 2018 г.

Стъпка 10: Можем да го върнем отново

От предната част на тази серия щяхте да видите светодиодния блок, изваден от прожектора. Тествайте всички светодиоди за повредени и с много горещо желязо ги отстранете. Поглеждайки към горната част на дъската, ще забележите малките места за запояване, които съответстват на долната страна на заместващите светодиоди. Заместващите светодиоди, които закупих от ebay и спецификацията е отбелязана тук.

Използвайки отново гореща ютия и спойка, залепете новите светодиоди по правилния начин към дъската. Те трябва да изглеждат като последната снимка. Те не изглеждат много красиви, но работят. тествайте ги с 30v захранване, ако имате такъв, но ги проверете на низове от поне пет или ще ги взривите. Като алтернатива използвайте 9v батерия, както е отбелязано по -рано в тази инструкция. Обърнете внимание, че дифузьорът на капака преминава през тях, така че ако изглеждат малко наситено с Робинсън, не се притеснявайте. Ако искате да направите хубава чиста работа, поставете ги във фурна, за да загреете дъската, като под тях се стопи малко спойка. Завършете с термопистолет.

Така че сега имаме поправена платката с нови светодиоди и време да ги запалим. Снимката по -горе ги показва под дифузора

Стъпка 11: Ergs Wow Това е ярко

Така че след прилагане на известна мощност, уредът избухна. За щастие светодиодите бяха всичко, което имаше вина, така че е възможно да се оправи евтино … Купих 50 светодиода за по -малко от десет, така че по -малко от 20p всеки. Първоначално имах само един взривен, докато не взривих другите тестове, но дори и да смените всичките 9, това ще бъде по -малко от няколко килограма.

Тъй като имах известно време, мислех, че ще свържа обхвата и текущата сонда, за да разгледам текущите форми на вълните и от схематичния pdf ще забележите, че съм добавил в някои графики на формите на вълните в три точки: Текущите ограничаващи резистори на източник на фет вътрешен към ic, кондензатора през светодиодната струна. и токова сонда на синия проводник, свързан към горната част на индуктора. Формите на вълните са горе. Заземяването е основата на основния входящ кондензатор за отделяне на захранването. Имайте предвид, че съм плавал върху земята на лампата с помощта на изолиращ трансформатор и захранвам това с вариатор. Каквото и да правите, не свързвайте обхват към електрическата мрежа тук без изолация трансформатор, Земята не е заземена и полученият взрив не е добър. От интерес е текущата сонда. Тук ще видите основната честота на превключване на чипа, която измерих като 50KHZ. Продължителността на включване е около 16 us и изключване на около 4. Това е много хубав трион за непрекъснато превключване на режимите. 4 -тото нулиране на намотката на сърцевината е в рамките на параметрите на чипа и няма очевидни доказателства за насищане. С помощта на сонда за напрежение през ограничаващите резистори можете да видите повишаване на напрежението до приблизително 450mV, докато се нулира вътрешно и се понижи. Текущият пик изглежда е 50mA, което беше изненадващо, както и под възможностите на светодиодите, както можете да видите от спецификациите. Те изглеждат много ярки, въпреки че ефективността изглежда добре. Все пак свършена работа, така че може би проектирам версията на кочан …